TRAMA E ORDITO - il blog della moda

LA LETTERA / LA LÈTTRA - poesia di Tonino Guerra

2012-01-08T16:08:00.004+01:00

Martina al mare (1973) - Federico Moroni [1]
tecnica mista su carta, mm. 100x70
L'opera è stata acquista dal Comune di Riccione nel 1998

LA LETTERA

Ti scrivo per farti sapere
che qua è freddo
e bisogna che tu mi mandi una maglia, delle calze
e quelle mutande lunghe per l'inverno.

Mi raccomando che tu sorvegli i bambini
perché c'è un grande via vai di macchine
e poi mi mandi la sciarpa nera di lana
che era nell'ultimo cassetto del comò.

Un bacio a te, un bacio ai miei
e dà per me un bacio grosso a quei bambini.

Jole - Federico Moroni

LA LÈTTRA

A t scréiv par fèt savai
che a qua l'è frèd

e bsògna t' manda sò una maia, di calzétt

e cal mudandi lònghi da l'invéran.

A maracmand t'a i bèda mi burdéll

che pasa un sac ad machini che mai

e pu t' am mand la siérpa nira d léna

ch'la i éra te cumò, t l' éultum casètt.

Un bès ma te, un bès mi méi
e da par me un bès gròs ma chi burdéll.

A. Guerra [2]

[1] Federico Moroni (Santarcangelo di Romagna 1914 - 2000). Legato ad un intenso rapporto di amicizia con Tonino Guerra (anche lui nativo di Santarcangelo), costruisce con la sua pittuta un rapporto parallelo tra il figurativo e la poesia. I temi scelti dell’artista, sono oggetti semplici che fanno parte del nostro paesaggio quotidiano, soprattutto con particolare attenzione alla cultura materiale della sua terra e ai saperi artigianali. Altresì spiagge, campi di grano, locomotive e figure del popolo che avvolge nell’immaginario contemporaneo creando a sé una visione quasi poetica.

[2] Con questa "Lettera" Antonio Guerra (poi si firmerà Tonino) ha ottenuto il premio posto in palio dalla rivista "Emilia" per la miglior poesia di emiliani e romagnoli concorrenti al "Premio Cattolica" di poesia dialettale. Il giovane poeta santarcangiolese - non ancora trentenne - ha già pubblicato due volumi di versi in dialetto: "La Sciuptèda" (da cui è stata tratta appunto questa breve e felice composizione) "I Scarabócc" accolte con sincero favore dalla critica ufficiale.

Mondrian mania

2012-01-06T12:27:00.002+01:00

«Raggiungere l'armonia tramite l'equilibrio dei rapporti fra linee, colori e superfici.

Solo in modo più nitido e più forte»

Piet Mondrian

Il fascino che i brand della moda subiscono dal mondo dell'arte è noto, con continue contaminazioni anche nelle collezioni odierne. Riferimenti continui a pittori e movimenti artistici di qualsiasi epoca sono riscontrabili in collezioni di alta moda così come in marchi streetstyle e low cost, in particolare, Piet Mondrian (vero nome Pieter Cornelis Mondriaan - Amersfoort, Olanda, 1872 - New York, 1944), importante esponente del movimento De Stijl ("lo stile", in olandese) e il suo Neo-Plasticismo (come è chiamatato da lui) sono temi ricorrenti nell'industria dell'abbigliamento, e ai designer piace ispirarsi a quelle geometrie fatte di colori primari.

L'astrattismo di Mondrian, che inizia nel 1920, si fonda su un doppio principio quello della dimensione della figura geometrica ortagonale con l'utilizzo di linee orizzontali e verticali, escludendo la diagonale e dell'uso esclusivo dei colori primari, giallo rosso, blu, e del bianco e nero (non colori).

Mondrian "day dress", autunno 1965- Yves Saint-Laurent

jersey di lana in blocchi di colore bianco, rosso, blu, nero e giallo

The Metropolitan Museum of Art, New York

Primo su tutti Yves Saint-Laurent, che a metà degli anni '60 stampa su un abito in jersey di lana dal taglio ad A le geometrie artistiche di Mondrian. Il miniabito diventa un simbolo della griffe e di un'intera generazione di appassionate di moda. Nel 1965 costava 133.000 Lire italiane.

Lo stilista ha poi riproposto quegli abiti nel 2002.

2002 - Yves Saint-Laurent

Nelle collezioni Autunno Inverno 2011-2012 anche Narciso Rodriguez (1961 - stilista statunitense, di origini cubane), Chanel, Prada, Costume National (casa di moda italiana) prendono ispirazione da questo grande artitista.

Narciso Rodriguez

Black and White - Chanel

Prada

Costume National

Non c'è segmento di prodotto del fashion che non sia stato attratto dalla magia delle linee di Mondrian, qui di seguito documentate con alcune illustrazioni.

Iniziamo questo viaggio dalle scarpe "Dunk" della Nike, prodotte nel 2008 in tiratura limitata, sono liberamente ispirate al suo quadro più famoso.

Le Dunk sono scarpe da basket che nascono nel 1985. Prodotte in una miriade di colori (praticamente si potevano abbinare ai colori di quasi tutte le squadre), con doppio paio di lacci abbinato. Negli anni novanta diventano le scarpe più apprezzate dagli skaters di tutto il mondo.

Anche Christian Louboutin (stilista calzaturiero francese, uno dei più esclusivi nell'ambito dell'alta moda) non ha voluto sottrarsi ad ispirarsi a Mondrian, con le sue meravigliose scarpe femminili.

Altrettanto Dolce & Gabbana, nel 2005

Andrea Pfister stilista italiano (1942) di calzature, a cui nel 2004 è stata dedicata una importante mostra monografica a Vigevano presso il Museo della Calzatura.

1974

2009

Ruth Davis, designer e creatore americano.

2009

Per le creazioni di borse segnalo le creazioni degli stilisti Kara Ross e Judith Leiger.

Kara Ross

Judith Leiber

Vans non è da meno: ha di recente lanciato uno dei suoi modelli più classici, le Authentic, liberamente ispirate all’opera più famosa del pittore, Composition with Yellow, Blue and Red (Olio su tela, cm 91,5 x 92 che si trova nella Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma).

Ultimo è questo originale, di impatto, geometrica, costume da bagno. E' la Capsule Mondrian Swimwear Collection (2010) disegnata da Sarah Scofield, talentuosa fashion designer austrialiana. Il giallo con il rosso, il bianco con il blu e il nero, costumi interi o a fascia, per una collezione che si vuole ispirare allo stile famoso in tutto il mondo delle operre d'arte di questo grande pittore.

E' proprio il caso di dire quando la moda si incontra con l'arte!

Scarpe da corsa automobile
http://trama-e-ordito.blogspot.com/2011/04/scarpa-da-corsa-automobile.html

L'ASOLA DELLA GIACCA NUOVA / UNA FISÉURA TLA GIACA NÓVA - Racconto di Tonino Guerra

2012-01-04T10:33:00.002+01:00

Bottone sbottonato, 1969
Domenico Gnoli

Certe sere i casoni di Montebotolino volano via e sembrano delle macchie rosa sopra una tela trasparente. D'inverno, se piove, restano coi piedi dentro le pozzanghere e l'acqua gli scivola addosso come se fossero delle rocce.

Il confessionale nella chiesa è una baracchetta d'abete pitturata di rosa, coi tarli che mangiano anche i chiodi. Io mi sono seduto per provare se il prete stava comodo. Era una domenica pomeriggio e un ragno dondolava in fondo al filo che scendeva da un imbuto di seta. E mi sono addormentato.

Poi mi è venuta voglia di conoscere il prete che per vecchiaia si era ritirato da tutte le funzioni e abitava in campagna vicino alla pineta di Ravenna. Volevo che mi dicesse qual era stata l'ultima sua confessione a Montebotolino. Aveva ottant'anni e le mani tremolanti erano farfalle che prendono il volo.

Senza nominare nessuno, ha detto che una mattina alle cinque, i piedi bagnati perché aveva camminato sopra l'erba imbiancata dalla brina, una vecchia si era subito inginocchiata al confessionale.

Con voce commossa gli ha raccontato che la sera prima di una festa aveva cucito l'asola della giacca nuova di suo marito perché non ci mettesse un fiore per fare lo sbruffone davanti alle donne. E adesso le dispiaceva.

Coat, 1968
Domenico Gnoli

Ui è dal sàiri che i caséun ad Montebotolino i vòula véa e e' pèr dal maci rósa sòura una tàila trasparènta. D'invèran, se pióv, i rèsta si pi dróinta al piscòlli e l'aqua la i sguèlla madòs cumè se fóss dal gènghi.

E' cunsinèri tla cisa l'è una barachètta 'd abàìd pituréda 'd rósa, si tèral ch'i s magna ènca i ciód. Mè a m so mèss disdài par pruvè s' u i stéva còmad e' prit. L'era un dopmezdè d'una dmènga e un ragn e' dindléva tachèd in fònd a un fóil ch'l'avnèva zò da un pidriùl 'd sàida. E a m so indurmént.

Pu u m'è avnù vòia da cnòs e' vichèri che par l'avciàia u s'era ritiràt da tótti al funziòun e e' stéva in campagna dri la pinàida 'd Ravènna. A vléva ch'u m géss qual era stè l'éultma su confesiòun a Montebotolino. L'éva utènt'an e u i treméva al mèni cumè che fóss dò pavaiòti ch'al ciapa e' vòul.

Sènza fè nóm e cognóm, u m'à racòunt che una matóina al zóinch, si pi tótt mól ch' la éva caminé sòura l'erba biènca 'd bróina, una vècia l'à s'è mèssa sóbit d'inznòc te cunsinèri.

S'una vòusa ch'la i treméva la i à détt che la sàira próima d' una fèsta l'éva cusói ch'la fisurìna te bèvar dla giaca nóva de su maróid parchè u ni mitéss un fiòur da fè e' pacòun davènti èlti dòni. E adès u i dispiséva.

Tonino Guerra

Questo racconto è tratto da:

"Il libro delle chiese abbandonate" / "E' lóibar dal cisi abandunèdi"
Maggioli Editore (1988)

Domenico Gnoli (Roma, 1933 - New York, 1970) è stato un pittore, illustratore e scenografo della Pop art.

5.3 Il MUSEO DEL LODEN

2011-12-27T10:35:00.010+01:00

Il MUSEO DEL LODEN - VANDOIEZ (BZ)

Si tratta di una ex fabbrica ora trasformata in un negozio, con annesso laboratorio dove si producono i campioni (la produzione è fatta all’estero), e dove nascono le collezioni Oberrauch-Zitt. In fondo al negozio, da una porta di legno a spinta, si accede al “Mondo del Loden”.

All’esterno si trova il molino in cui una volta veniva eseguita la follatura.

Il Museo interattivo, in una ambientazione "magica", ripercorre il cammino dalla lana fino al tessuto finito.

La storia del loden viene fatta rivivere sia attraverso gli antichi strumenti (fuso, arcolaio, telaio, cardi, ecc.) e macchinari antichi, che con documenti e fotografie, in un percorso che partendo dalla pecora, passando alla tosatura, per arrivare alla lana fa vivere passo dopo passo la nascita del tessuto con le varie fasi di lavorazione della lana. Attraverso mezzi multimediali è anche possibile, nel suo ciclo completo (filatura, tessitura e la tintura della lana), prendere conoscenza delle tecnologie di produzione praticate ieri come oggi utilizzate (dalla garzatura alla pettinatura).

In una scenografia molto particolare, attraverso varie sale, ci vieme mostrato il fascino dei capi indossati dall'Ottocento fino ai giorni nostri.

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VANDOIES BZ (39030) – Via Val Pusteria, 1 (sulla strada per Brunico).

Informazioni: tel. 0472/868540 – fax 0472/868539 - 40

e-mail: info.lodenwelt@oberrauch-zitt.it

Tipologia museo: Museo Privato.

Il museo è raggiungibile:

in macchina - Con l'Autostrada del Brennero A22 fino all'uscita di Bressanone. Dopo prendere la strada statale della Val Pusteria (SS49) in direzione Brunico e San Candido per circa 10 km.

per ferrovia - Fino a Fortezza o Bressanone con un treno internazionale o nazionale. Prendere il treno locale della Val Pusteria nella direzione Brunico e San Candido. Dalla stazione ferroviaria di Vandoies ci dirigiamo nel centro del paese oltrepassando una passarella metallica in salita. Arrivati in cima teniamo la destra in seguendo la strada provinciale con la segnaletica “strada panoramica” per Terento. Dal punto più alto di una leggera collina si scende la stradina che sbuca direttamente di fronte al Hotel “Lodenwirt” ed il museo del Loden.

Vicolo dei Lavandai - Milano

2011-12-24T14:13:00.004+01:00

C'è a Milano una città nella città; angoli talvolta defilati, che vogliono il piacere della scoperta.
Sono "cartoline" che una volta ritrovate si rivelano inaspettate meraviglie. Adoro questo posto nascosto in un anfratto del Naviglio Grande.

Questo post è dedicato alle donne ("Donn" in dialetto milanese) che si recavano al lavatoio (o ai lavatoi che vi sono in tanti paesi, soprattutto in montagna) per mestiere, per necessità, curve sulla pietra a fregare e risciaquare, l'odore del sapone. Mi ricorda in montagna anche mia madre, in villeggiatura, che ad uno di questi lavatoi si recava ad andare a lavare i panni; un "piccolo" spiazzo rettangolare, con una unica grande vasca con acqua corrente, che ha trovato un suo "dolce" spazio nella mia memoria.

In quel luogo, me le immagino, nelle giornate buone con il sole, anche per respirare un pò di frescura, mentre si raccontavano e cantavano; le giovani manifestano le loro esuberanze e le più anziane sciorinavano consigli. Me le immagino nelle giornate fredde, quando le mani diventavano violacee e il vento tagliava la pelle dei viso e la voglia di parlare veniva meno e i rancori uscivano più violenti, allora al posto dei canti, le maledizioni, gli insulti e qualche volta gli accapagliamenti per futili motivi, per il posto migliore, o per ragioni di cuore.

Mi è venuto in mente un detto milanese: "Ona lavada ona sügada e la par nanca duprada" (una lavata e un'asciugata e pare come nuova)... forse perché più genuino di quella "Milano da bere" [1] con cui, molti hanno identificato la metropoli lombarda nel pieno del rampantismo arrivista nei ceti sociali emergenti e dall'immagine alla moda degli anni '80.

Vicolo dei Lavandai prende il nome da un lavatoio che fino alla fine degli anni ’50 era usato dalle donne per lavare indumenti e biancheria. Il ruscelletto ("el fossett" in dialetto milanese) prende le acque direttamente dalla Darsena di Porta Ticinese.

Sotto la tettoia si possono ancora vedere le tipiche pietre inclinate per strofinare energicamente i panni.

È curioso notare come il vicolo sia intitolato ai lavandai, non alle lavandaie! Questo perché durante dalla fine dell’Ottocento erano "I lavandee" gli uomini (e in seguito le donne) a svolgere il lavoro di pulizia e lavaggio, che ne ricavavano una vera e propria attività al servizio delle famiglie benestanti.

Questi lavoratori sin dal Settecento si erano perfino riuniti in una confraternita: la Confraternita dei Lavandai. Sant'Antonio da Padova è il loro protettore e a lui è dedicato un altare nella chiesa di Santa Maria delle Grazie al Naviglio, ubicata a 100 metri circa dal Vicolo dei Lavandai, lungo l'Alzaia Naviglio Grande.

Al numero 6 del Vicolo dei Lavandai si trova inoltre una centrifuga dei primi del 1900, quando ancora non esistevano la lavatrici.

In origine era detto "Vicol di bugandee" (da bugada, bucato). Inginocchiate su cassette di legno dette "brellin" spesso contenente un cuscino rivestito di cuoio, le donne strofinavano i panni sugli stalli di pietra ancora visibili.

Oggi i locali della vecchia drogheria che vendeva sapone e candeggina alle donne impegnate al lavatoio ospitano il Ristorante "El Brellin" che, con i camini e i soffitti a cassettoni, ha mantenuto intatta l'atmosfera del luogo.

La drogheria, che vendeva il sapone alle lavandaie

Georges Simenon a Milano nel 1957
presso il Vicolo dei Lavandai

Spesso questo vicolo è stato una location di film o sceneggiati televisivi.


MILANO ODIA: La polizia non può sparare (1974)

Squadra volante Ligera (2007)

La presenza del Naviglio con i suoi caseggiati limitrofi, con la varietà di epoche e stili e destinazioni d'uso delle abitazioni, hanno fatto si attratto molti studi ed atelier per artisti di arti figurative nonché locali attrezzati ad ospitare la "movida" notturna dei milanesi, rendendo unica ed affascinante questa parte della città.

La zona è facilmente raggiungibile col il Metrò - Linea 2 (fermata Porta Genova)

[1] La definizione è tratta dal celebre slogan pubblicitario dell'Amaro Ramazzotti, ideato nel 1985 da Marco Mignani.

Soul vicolo lavandai
Luciano Allievi

El vicol di lavandaee

“…In del vicol di lavandee
el Navili el fa la gibigianna
sora i sò prej sguraa
coi genoeucc e i socchett tutt bagnaa

Sòtta el sò pontesell
la corrent la se ferma a fiadà
per ninnà ‘sto canton tanto bell
e la medega ‘sti prej consumaa…”

Giannina Pizzamiglio

A Holiday Miracle (Buon 2012)

2011-12-23T01:04:00.001+01:00

Auguro a tutti Voi un sereno e felice 2012!

Gli abiti al latte di Anke Domaske

2011-12-09T01:17:00.002+01:00

Anke Domaske 28enne microbiologa e fashion designer ha deciso di utlizzare il latte come sostituto della lana, per una collezione di abiti, proprio come accadeva con il Lanital [1].

La metodologia di creazione del tessuto, già pertanto conosciuta all'inizio è stata affinata e migliorata portando alla creazione di un materiale con un basso impatto ambientale. Difatti, i tessuti sono stati prodotti, in un laboratorio di Brema (Germania), eliminando la parte liquida del latte ed estraendo una proteina, la quale si solidifica. Questa poi viene trasformata in filato, in modo tale da poter essere lavorato. Il tessuto, ecocompatibile, è leggero e cade come la seta e può essere lavato e asciugato come fosse il cotone. E' la prima fibra dell'uomo prodotta senza aggiunta di componenti chimici.

Abbiamo pertanto il Qmilk, il cui nome nasce dall'unione del nome tedesco di latte, "milk" e dalla parola "qualità". Ha vinto il premio annuale messo a disposizione dall'Associazione ricerca tessile tedesca, che ha riconosciuto questo tessuto come rivoluzionario nell'industria dell'abbigliamento. Prossimo passo, la produzione industriale.

Il latte usato è quello delle mucche scartato dal consumo perché non soddisfacente i rigidi standard alimentari tedeschi. Ogni chilo di tessuto costa 20 euro, il 40 % in più rispetto al cotone, ma la sua speranza è che il Qmilch possa esplodere grazie al mancato trasporto della materia prima, così da ammortizzare le spese. Altro punto a favore del Qmilch il fatto che per fare un chilo di tessuto servono solo due litri d’acqua, mentre per avere un chilo di cotone di acqua ne servono 10.000 litri. Sono sufficienti 6 litri di latte - racconta la Domaske - per ottenere la stoffa di un intero abito.

Ecco alcune fotomontaggi [2] di ragazze i cui vestiti si trasformano dal latte.

[1] Lanital, è un termine registrato la cui parola è composta da lan(a) ital(iana). Creata nel 1936 dal Chimico italiano Antonio Ferretti.

[2] I fotomontaggi sono stati tratti dal sito russo http://fashion.hu/articles.php?act=printview&id=2412

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IL POEMA DEL VESTITO DI LATTE (1937)
Lanital, una fibra autarchica


http://trama-e-ordito.blogspot.com/2010/08/il-poema-del-vestito-di-latte-1937.html

MODABOLARIO

2011-11-26T16:21:00.001+01:00

L'autore, direttore generale della Euromode School, 10 anni [1] dopo ha deciso di ampliare il suo "Le parole della moda - Dizionario tecnico". Come allora acquistai questo libro, ho fatto altrettanto con la nuova opera che rimane fedele all'impostazione originale, accresciuta nei contenuti.

Dal sommario rilevo che l'opera si divide in 3 parti:

- Abbigliamento: breve storia (da pag. 9 a pag. 51)
- Dizionario (da pag. 53 a pag. 397)

- Stilisti (da pag. 399 a pag. 432)

Già dal Sommario si evince che le poche pagine dedicate, che sostanzialmente sono comparabili, con poche aggiunte e variazioni, rispetto alla precedente opera dell'autore su "Abbigliamento: breve storia" e delle schede "Stilisti", in quanto brevi e ridotte sono poco utili. Perché avere la presunzione di fare una opera vasta inserendo questi due Capitoli?

La vera ragione di possedere detta opera è dettata dal Dizionario, che dichiara di avere nella Prefazione dell'autorevole Cav. Mario Boselli (Presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana) "oltre 4000 voci".

Il Dizionario è quindi il vero cuore dell'opera. Ho l'impressione però che si sia voluto avere nel dizionario molti termini, a scapito dell'approfondimento degli stessi, che trovo per molti di questi lacunosi, insufficienti (esempio: le voci "interfodera" o "interni" [che per l'autore sono due termini separati] dove si dice che "possono essere termoadesivi, crine cammelli, flanelle o telette" mentre una definizione più corretta è che sono tutti quei tessuti quali i peli cammello, crine animale o sintetico, rasi, trameur [queste due categorie sono fra i prodotti più usati dall'industria], tele, o tessuti assimilabili quali i non tessuti [anche questi molto usati dall'industria abbigliamento], del cui gruppo fanno parte anche ovatte, agugliati, veli di resine, i feltri, foam). Alcuni termini sono ripetuti (esempio: "abaca" e "canapa di manila") ed altri ripetuti e non consueti come chiave di ricerca (esempio: "categoria 100" che pure troviamo in "Punto di cucitura - Tipi di punto a macchina", poi - qui forse l'autore ha capito che quella voce non aveva senso - non l'ha ripetuta in "categoria 200", "categoria 300", ecc.). Quanto si sente la mancanza di un indice generale, che avrebbe potuto, fra l'altro, evitare questi doppioni.
L'autore quando scrive di moda da a questo termine il significato più ampio, e quindi troviamo termini come "amestista" (un quarzo), "anello" (quello che si porta al dito) ma in compenso poi manca ad esempio il termine "annodatura", "sottocollo", "trameur o "trama inserita" che sono molto più attinenti al tessile-moda, "beauty-case" (valigietta da viaggio) ma anche "cappelliera" (scatola per custodire i cappelli), "cabochon" (lavorazione delle pietre preziose), "manicure" (trattamento di cura delle mani), ecc.
Anche l'impostazione grafica, sempre a tre colonne, qui non mi piace, perché rispetto alla precedente opera, questa volta aumentando sensibilmente le fotografie ne risulta una composizione di molte pagine confusa, tanto che questa volta si è dovuto ricorrere a frecce inclinate in varie direzioni per individuare la foto pertinente a quel termine. Certo nell'era del web era difficile sfuggire alla tentazione di aumentare il numero delle immagini (alcune o forse più di queste foto non sono utili), anche se poi l'esigenza di non dilatare il numero di pagine ha fortemente penalizzato i contenuti.

A fine opera trovate un "Indice tematico" poco utile perché è suddiviso in molte categorie (ad esempio: vi è un indice "abbigliamento" ma anche indici "abiti antichi e tradizionali", "intimo-mare", "pantaloni e tute" che presuppone che uno sappia catalogare se quel termine appartiene ad una categoria o ad un'altra; manca invece un utile Indice generale che consenta di capire se il termine che si cerca può essere sotto una od altra voce. Non condivisibile inoltre la suddivisione dell'Indice in "fibre e tessuti artificiali" e "Fibre e tessuti naturali" in quanto avrei separato nell'Indice le fibre dai tessuti, dove quest'ultimi possono essere anche misti (cioè composti da fibre naturali ed artificiali).

Vi è anche, come vedete l'autore ha voluto proprio metterci tutto, un elenco dei "Enti e Musei" in Italia e nel mondo, ma quante importanti, significative, mancanze. (ad esempio, solo per rimanere in Italia: Il "Museo del tessuto" di Prato, "Il Museo didattico della seta" di Como, "Il Museo del tessile" di Busto Arsizio, "Il Museo dell'arte della lana" di Stia, "Il Museo storico didattico della tappezzeria" di Bologna, "Il Museo del merletto al tombolo" di Rapallo, ecc.). Che provincialismo, per un opera italiana, citare dei musei in Finlandia, Australia (dove tutti ci auguriamo di andare) ma poi dimenticare i nostri musei in Italia.

In un modo del fashion immerso nella globalizzazione, dove vi è bisogno di significare con un unico voce comune il significato di una parola, che a volte varia da nazione a nazione, ed anche da regione a regione, io credo non si sentisse il bisogno di un nuovo brutto neologismo quale "Modabolario". Mi conforta il pensare che molti di questi neologismi sono mode passeggere.

Questa, come forse vorrebbe far credere il cambio del titolo del libro, non è un opera nuova, nel senso più coerente del termine, ma un ampliamento della precedente opera, ed in tal senso era più giusto mantenere il precedente titolo "Le parole della moda" Seconda edizione ampliata e riveduta, e non vale il prezzo di € 39,00 se avete già la precedente opera dell'autore. Se invece non avete un dizionario della moda potete acquistarlo, ma poi se volete approfondire la materia vi servirà altro.

[1] 12 anni prima l'Autore aveva pubblicato il "Vocabolario illustrato della moda"

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Antonio Donnanno
MODABOLARIO
Parole e immagini della moda
Ed. Ikon (2011)

PARAMETRI TESSILI ECO-TOSSICOLOGICI

2011-11-17T23:51:00.011+01:00

Norme che è bene che ogni materiale tessile è necessario risulti conforme.
I paramertri vanno riscontrati con test di laboratorio.

1. Sostanza o caratteristica

2. Parametri consentiti

3. Normativa o metodo d'analisi

Solidità colore
Lavaggio ad acqua: min. 4 (ISO 105-C06)
Sudore acido/alcalino: min. 4 (ISO 105-E04)
Stiro secco / umido / bagnato: min. 4 (ISO 105-X11)
Sfregamento a secco: min. 4 (ISO 105-X12)
Sfregamento ad umido: min. 3/4 (ISO 105-X12)
Saliva: min. 4 DIN 53160
Ossidi d'azoto (gas fading): min. 3/4 (ISO 105-G01)
Luce: min. 3/4 chiari 4 altri (ISO 105-B02)

Formaldeide
Non a contatto pelle: < 300 mg/Kg; A contatto con pelle: < 75 mg/Kg; Bambini: <16 mg/Kg Legge Giappone n° 112

Cromo VI
< 0,5 mg/Kg
Regolamento 1907/2006 REACH allegato XVII punto 28 (appendice I)

Ftalati
<0,1% su massa del materiale plastificato
Regolamento 1907/2006 REACH - allegato XVII punto 43

Coloranti Azoici
Assenti
Regolamento 1907/2006 REACH allegato XVII punto 28 legge Germania LMBG §30

pH
A contatto con pelle: 4,0<pH<7,5
Non a contatto con pelle: 4,0<pH<9,0
Oekotex ISO 3071 (pH estratto in H2O grado 3, no Kcl)

Pesticidi antiparassitari
<0,1 mg/Kg per singolo prodotto
Totali <0,5 mg/Kg
Regolamento 1907/2006 REACH allegato XVII punto 30 (appendice VI) - Oekotex

Infiammabilità
Classe 1
USA 16 cfr 1610

Ritardanti di fiamma
Assenti
Regolamento 1907/2006 REACH allegato XVII punto 4, 7, 8, 30 (appendice VI) - allegato XIV

Carrier cloro organici
<1,0 mg/Kg
Regolamento 1907/2006 REACH allegato XVII punto 28, 48, 49

NP - Nonifenolo
NPE - Nonilfenoloetossilati
<0,1% concentrazione in massa
Regolamento 1907/2006 REACH allegato XVII punto 46

Composti organici dello stagno
<0,5 mg/Kg
Regolamento 1907/2006 REACH allegato XVII punto 20 e 21

PCP - Pentaclorofenolo
TCP - Tetraclorofenolo
OPP - Ortofenilfenolo
<0,5 mg/Kg
Regolamento 1907/2006 REACH allegato XVII punto 22 legge Germania "Kemikaliengesetz" (chemical law), art. 15, allegati 1

Perfluoroottano sulfonati - PFOS
1) Non possono essere immessi sul mercato o utilizzati come sostanza o componente di preparati in concentrazione pari o superiore allo 0,005% della massa.
2) Non possono essere immessi sul mercato in prodotti semifiniti o articolati, o parti dei medesimi, se la concentrazione di PFOS è pari o superiore allo 0,1% della massa calcolata con riferimento alla massa delle parti strutturalmente omicrostrutturalmente distinte che contengono PFOS o per i tessili o altri materiali rivestiti, se la quantità di PFOS è pari o superiore a 1 µg/m2 del materiale rivestito.
Regolamento 1907/2006 REACH allegato XVII punto 53

Acido perfluoroottanico - PFOA
<0,1 mg/Kg
Regolamento 1907/2006 REACH allegato XVII punto 53

Dimetil - fumarato
Vietata l'immissione o la messa a disposizione sul mercato di prodotti contenenti DMF (<0,1 mg/Kg)
2009/251/CE

Altri biocidi vietati dalla normativa 98/08/CE
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Apollinaire, e la sua riflessione sulla moda (1911-1913)

2011-11-17T00:09:00.001+01:00

Propongo questo pensiero scritto dal grande Apollinaire, che risulta estremamente moderno visto gli attuali materiali che sempre più si usano nel "fashion", anche se invece lo stesso è datato 1911-1913.

Accessori di abbigliamento in sughero telato
Borsetta, portafogli e cappelli in sughero telato.
© Tamponi Persico di Elena Tamponi e C. S.n.c.

«Quest'anno disse Tristouse, la moda è bizzarra e familiare, è semplice e piena di fantasia. Oggi tutti i materiali appartenenti ai diversi regni della natura possono entrare nella composizione di un abito da donna. Ne ho visto uno incantevole, fatto di tappi di sughero; valeva senz'altro le incantevoli toilettes da sera di stracci da lavare che fanno furore alle prime [...]. Sui cappelli si portono molto le lische di pesce [...]. Nell'arte dell'abbigliamento sono entrate all'improvviso porcellana, grès e ceramica; tali materiali si indossano sotto forma di cintura, sugli spilloni da cappello ecc. [...] Non parlo poi degli abiti dipinti ad olio, delle stoffe di lana in colori vivaci, dei vestiti macchiati d'inchiostro, con bizzarri effetti [...]. I gusci di noce fanno da graziose nappine, soprattutto se intercalati alle nocciole. Un abito ricamato con chicchi di caffè, chiodi di garofano, spicchi d'aglio e di cipolla e grappoli d'uva secca si indosserà ancora bene per le visite. La moda diventa pratica e non disprezza più niente, nobilita ogni cosa: essa fa per i materiali quel che i romantici hanno fatto per le parole».

GUILLAUME APOLLINAIRE, Le Poète assassiné, 1911-1913

Fashion Vaticano: l'estetica del vestire tra mondanità e spiritualità

2011-11-07T19:02:00.523+01:00

Tra il Vaticano e l'alta sartoria c'è sempre stato un connubio speciale, come è documentato per l'antichità dai dipinti e dai mosaici raffiguranti papi e prelati. Come ci racconta Luca Scarlini nel suo libro Sacre sfilate [1], esistono a Roma dinastie vere e proprie di sarti della Santa Sede [2]. Non sono però disdegnati stilisti della moda [3].

Nel 1955 le Sorelle Fontana, tre sorelle che venivano da un piccolo paese della provincia di Parma [4] nella propria sartoria romana dove contribuirono a rendere l'Italian Style famoso nel mondo, crearono per Ava Gardner un abito talare nero in lana e seta, svasato e profilato di bottoncini lungo fino a poco sotto il ginocchio e completato da un cappello "saturno" in testa e un crocifisso sul petto procace. L'abito prese il nome celeberrimo di "pretino".

Ava Gadner, con l'abito "pretino" ed il cappello "saturno"

Qualche anno dopo, il "pretino", simbolo della commistione tra la mondanità della moda e la spiritualità dell'indumento sacerdotale, piacque talmente a Federico Fellini che lo fece reinterpretare dal costumista Piero Gherardi [5] per farlo indossare ad Anita Ekberg in La Dolce vita, film che fu fortemente biasimato dalle gerarchie vaticane, nella scena in cui l'attrice fa visita al cupolone di San Pietro.

L'idea del famoso "abito talare" nacque da un regista che voleva un abito talare per Ava Gadner, per un film che poi non fu mai fatto.

Anita Ekberg, nel film La Dolce vita (1962)
in abito "talare"

Lo stesso Fellini amplificò poi con una riflessione magistrale la medesima commistione nel film Roma, del 1972.

dal film "Roma" (1972), Regia di Federico Fellini - Musiche di Nino Rota

Il film fu presentato fuori concorso al 25° Festival di Cannes.

ll film è un ritratto brioso e visionario di Roma attraverso i ricordi di un giovane provinciale che arriva alla Stazione Termini poco prima della seconda guerra mondiale. Roma come realtà composita e contradditoria, rappresentata mediante una serie di quadri e personaggi eterogenei, dal defilé di abiti ecclesiastici alla ricostruzione delle case chiuse, dagli scontri con la polizia, all'ingorgo notturno sul Grande Raccordo Anulare. Tra le diverse parti non vi è alcun legame, si va da un soggetto all'altro senza transizione.o presentatore introduce la sequenza di abiti religiosi di fronte a un cardinale tronfissimo, mentre due suore all'organo accompagnano con musiche paraecclesiastiche rivisitate con sarcasmo da Nino Rota.

Il Vaticano ha elaborato nei secoli una serie di simboli ben determinati: tra di essi hanno un ruolo centrale gli abiti, inclusi gli accessori. Vi è inoltre una centralità del colore come simbolo di sacralità. La gamma cromatica ammessa a seconda delle cerimonie si dipana tra bianco, rosso, verde, viola e nero; una quadricomia che ha le proprie origini in una articolata serie di motivazioni rituali. I paramenti più ricchi sono però rigorosamente maschili (anche se l'uomo usa capi di derivazione femminile), visto che la parte femminile della specie ecclesiastica riceve un trattamento assai più sbrigativo.

Il film ebbe due edizioni: la prima presentata al cinema Barberini di Roma il 18 marzo 1972, con una durata di circa 130 minuti. Fu presentato al Festival di Cannes il 15 maggio 1972. Per la presentazione sul mercato estero fu deciso di alleggerire il film riducendolo a circa 115 minuti. La versione integrale del film non è diventata la versione "ufficiale" in quanto sulla totalità dei supporti in vendita, DVD e VHS è stata inserita la versione corta approntata per il mercato estero; è anche quella che normalmente viene passata in televisione. L'unica commercializzazione della versione lunga avvenne nel 1989, su VHS della DeltaVideo, da anni fuori catalogo. I tagli, decisi in autonomia e senza interventi da parte della censura cinematografica che aveva dato il nulla osta al film, con un divieto ai minori di 14 anni, riguardarono alcune sezioni della pellicola, mentre altre vennero lasciate indenni.

Nella sezione del defilé vi furono tre tagli: al modello n° 4 "Suora Missionaria" e in due altri momenti della sfilata dove compaiono in una, dentro due teche, una mano ed una maschera metalliche e nell'altra un modello per vescovo. Manca anche un dialogo tra coloro che assistono alla sfilata. Tagli piuttosto evidenti dal fatto che, nelle immagini mantenute, si nota in lontananza il modello n° 4 sfilare via dalla sala e per dei bruschi salti nella colonna sonora.

Il film "Roma" è fra tutti i ritratti di Roma (non quelli che leggete nei libri di storia, dei depliants turistici) quello - che nel bene e nel male - è uno dei più doviziosi, anche dei più divertenti, che esprime la grande personalità e fantasia di Fellini. E' un ritratto, documentario, urbanistico e antropologico, che prende in considerazione e illumina punti nascosti di una città che, più di altre, si presta per storia ed abitudini dei suoi abitanti ad uno stile irregolare e contradditorio. Moltissimi momenti notevoli: un grande spettacolo di varietà in cui Fellini adotta e preferisce il pubblico, a cui è rivolta la sua arte; la pungente iconoclastia della sfilata di abiti ecclesiastici, premonitrice 35 anni prima dei papi con le scarpe di Prada (ma vi è anche lo spunto reale dei lavori per la Linea A della metropolitana che serve da riflessione per i rischi del progresso; l'umiliante quadretto delle prostitute esposte alla clientela; la chiassosa ed infinita sequenza in trattoria). Mai un film si è avvicinato così tanto a carpire l'essenza di Roma, di cui nulla è taciuto, neanche l'insopportabile trivialità del presente.

Il connubio tra moda e Chiesa Cattolica Romana appare ai nostri giorni meno stridente e provocatorio di quanto potesse sembrare ai tempi di Fellini o delle Sorelle Fontana, dal momento che proprio la figura terrena più autorevole in questo momento di questa Chiesa, cioè papa Benedetto XVI, non fa mistero di una "venerazione" alla "sorella moda".

Benedetto XVI, con le scarpe rosse

Le creazioni
di Adriano Stefanelli

Celebri le sue scarpe in nappa rosso acceso, di cui qualche tempo fa si ipotizzò la provenienza da una griffe del lusso, ma che sono in realtà opera di Adriano Stefanelli, un calzolaio di Novara.

Non sia mai detto del resto che il papa "vesta Prada", dato che è al suo infernale nemico che spetta questa prerogativa, secondo un titolo e un modo ormai consueto di dire. [6]

Papa Benedetto XVI, al secolo Joseph Alois Ratzinger, è considerato tra gli uomini più eleganti del pianeta, ed è stato inserito, nel 2007, nella classifica dei 23 "best dressed" dalla rivista americana "Esquire".

Cappelli di Benedetto XVI

Papa attento alle tendenze della moda lo è stato anche Giovanni Paolo II, di cui sono rimasti celebri gli scarponcini bianchi Doctor Martens appositamente fabbricati per lui.

Giovanni Paolo II, passeggiata in montagna

Sono d'accordo con Patrizia Calefato quando scrive che «questa simbologia da scarpiera è anche rivelatrice di due personalità molto diverse di papi: attento ai media e alla cultura di massa Woytila, ricercato e restauratore della tradizione Ratzinger.» [7]

Papa Ratzinger, ha carisma da vendere, e da prova di puntuale aggiornamento delle tendenze moda e di un raffinato quanto ricercato gusto nel vestire. Infatti, in linea con i dettami della haute couture che si decide sulle passerelle delle capitali che contano, Benedetto XVI ha optato, sin dagli albori del suo pontificato, per uno stile vintage con dettagli personali che siano indice di originalità nello stile. Certo siamo lontani dai toni della sobrietà di Woytila. Siamo anche lontani dall'eleganza più dandy che sfarzosa di Pio XII, o dall'eleganza austera di Paolo VI, papa più emozionato dallo sbarco sulla luna che da ori e pelliccie.

«Anche il clero non porporato maschile e gli ordini ecclesiastici femminili curano da sempre l'estetica del vestire: è il caso proprio di dire che l'abito faccia il monaco in quelle situazioni, come una scuola, una comunità o un ospedale, dove l'indumento è anche segno di riconoscimento, quasi una "divisa", richiede quindi anche un rigore e una distinzione che spesso hanno di per sé un significato etico. Le aziende specializzate in abbigliamento ecclesiastico maschile e femminile si adeguono ai tempi, creando linee proprio come fanno le aziende "laiche", diversificando i destinatari (...) una specie di "linea bambini" con tuniche e cottine per chierichetti, grembiulini per alunni di scuole religiose e abiti per prime comunioni. »[8]

Anche ai giorni nostri il fashion non ecclesiastico si ispira al vestiario della Chiesa. Si pensi a Dolce & Gabbana che nel 1997 presentano l'abito talare come un must. «Settecento metri di drappi cardinalizi e cuscini da inginocchiatoio preparano spiritualmente il pubblico alla "Preta" degli stilisti. Ecco dunque la "mon-signora" rigorosa come un sacerdote e sfarzosa più di un cardinale». [9]

Yves Saint Laurent, a conferma che si tratta di uno stile ricorrente della moda, ha presentato "abiti talari" nella collezione Autunno Inverno 2005/06.

YSL - collezione Autunno Inverno 2005/06

[1] Luca Scarlini, Sacre sfilate, Ed. Guanda (2010)

[2] Presso la ditta Gammarelli, nei pressi di Piazza Minerva a Roma, sartoria pontificia attiva dal XVIII secolo, sono stati concepiti, lavorati e ultimati i vestiti nuovi di Papa Giovanni Paolo II. Gammarelli non è soltanto la sartoria del Papa, ma rifornisce cardinali, monsignori e vescovi e giù a scendere, fino ai preti. (sito internet: http://arcurioptical.com/default.aspx). Fece pertanto scalpore la scelta di Benedetto XVI di affidarsi a Euroclero di Roma(sito internet: http://www.euroclero.it/). Altra azienda specializzata in abbigliamento ecclesistico, è la Tridentinum di Ferrara (sito internet:http://www.tridentinum.com/, che ha anche una pagina su Facebook).

[3] La casa di moda Gattinoni ha fornito al Papa Benedetto XVI due casule, due camici, una sontuosa stola e una mitra in velluto rosso con finiture in oro. Cartier, firma i suoi occhiali da vista.

[4] La storia delle tre sorelle Fontana, Zoe, Micol e Giovanna, inizia a Traversetolo, un piccolo comune del primo appennino della provincia di Parma, dove continuavano la tradizione di famiglia del mestiere di sarte. L'avventura comincia nel '36, come racconta la nipote Luisella, quando la più grande, Zoe, decise di lasciare il paesello per una grande città; indecisa tra Milano e Roma lasciò al destino la scelta, prendendo il primo treno che transitava in stazione. Destino volle che fosse diretto a Roma. Così, incredibile ma vero, come ebbe poi a confermare la stessa Micol, iniziò l'avventura delle Sorelle Fontana.
[5] Piero Gherardi (1909-1971), è stato un achitetto, scenografo e costumista. Ha vinto Oscar per i migliori costumi per i film "La doce vita" (1962) e per 8 e mezzo (1964)

[6] Patrizia Calefato, Gli intramontabili, Ed. Meltemi (2009), pp. 133-150.

[7] Patrizia Calefato, La moda oltre la moda, Ed. Lupetti, p. 61. Benedetto XVI è un restauratore anche di simboli vestimentari come la mozzetta, la mantellina rossa orlata di pelliccia, e il camauro, il copricapo di velluto rosso bordato di ermellino bianco; ha reintrodotto poi l'uso di quel paramento sacro di lana chiamato "pallio" nella versione più lunga e larga, avvolto come una sciarpa sulla spalla sinistra a simboleggiare il pastore che ripone sulla sua spalla le pecorelle ritrovate.

[8] Patrizia Calefato, La moda oltre la moda, op. cit., p. 62.
[9] Gianluca Lo Vetro, «L'Unità».

Collegamenti esterni:

Recensione critica del film Roma su AcitivCinema

http://www.activitaly.it/immaginicinema/fellini/roma/roma_fellini.htm

La Dolce vita (video su YouTube)

http://www.youtube.com/watch?v=xqKonL6xubk&feature=related

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Alcuni termini che designano l'abbigliamento della Chiesa Cattolica Romana:
almuzia, amitto, batolo, camauro, camice, cappa, casula, chiroteca, clergyman, cocola, cotta, croccia, dalmatica, falda, fanone, galero, manipolo, mozzena, pallio, pianeta, piviale, rocchetto, saio, stola, succintorio, triregno, tunicella, velo, zucchetto, ecc.

TUTA... e il futurismo diede un abito agli operai

2011-11-06T12:21:00.001+01:00

La TUTA è un indumento che per antonomasia nella moda rappresenta il futurismo.

Sul Diario di Giuseppe Prezzzolini in data 24 febbraio 1921 si legge:

«Farò una conferenza sugli intellettuali a Torino in mezzo al movimento comunista diretto da Gramsci. Svilupperò l'idea che non c'è cultura proletaria perché il proletariato non ha orgoglio delle proprie forme (per esempio: non ha orgoglio del vestito di operaio, si veste appena può da borghese, va alla Camera dei deputati vestito di nero, non in camiciotto in tuta...».

Gramsci, che era una bella testa pensante, invitò, in una estate del 1925, Prezzolini a parlare agli operai della FIAT, e lui accolse la sfida parlando a quegli operai che lo guardavano con ostentata diffidenza. Una rivoluzione, disse, oltre a mettere una classe al posto di un'altra, deve anche farsi portatrice di costumi diversi, addirittura "cambiar d'abito", nel senso proprio del termine. Nel 1789, in Francia, si passò dalle cullotes, inviso segno aristocratico, ai pantaloni: perché gli operai non avrebbero potuto fare della tuta il loro emblema? "Non mi fischiarono - scrive Prezzolini - solo perché mi aveva presentato Gramsci. Io capii che non era la rivoluzione che volevano fare, ma solo imitare la borghesia, conquistare i suoi agi e il suo modo di vivere, andare a pranzo fuori la domenica e mettere il vestito scuro per fare il matrimonio."

Thayaht indossa la Tuta - 1920

NO, ma qualcuno ci sarebbe riuscito. Come l'anglo-svizzero-americano-fiorentino Ernesto Henry Michahelles, in arte Thayaht [1], futurista e fascista (celeberrimo il suo Dux, una testa in bronzo di Mussolini, creata nel 1929). Thayaht, grande pittore, scultore, studioso di esoterismo. Innovativo ed originale stilista di moda; inventore della tuta, l'alito del Novecento «rivoluzionario». Nel 1918 ispirandosi ai concetti di funzionalità espressi da Balla, la tuta è una combinazione nuova, semplice, pratica e sintetica: in un solo pezzo sono infatti condensati camicia, giacca e pantaloni; è allacciata con bottoni sul davanti, ha quattro tasche applicate, ed è priva di qualsiasi orpello decorativo; si indossa facilmente, semplicemente con una cintura, e si porta con sandali.

Il termine TUTA [2] è coniato da Thayaht, cioè l'abito unitario a forma di 'T', che fonda la sua essenza sul concetto di praticità, economia e riproducibilità, e che da più di ottant'anni ha segnato il costume e la moda attraverso mille varianti. Ecco come "La Nazione" - il quotidiano di Firenze - ne promosse la diffusione in un articolo del 17 giugno 1920 , dove è riprodotto un volantino di Thayaht in cui sono inseriti gli schemi di taglio per realizzarla da soli e le motivazioni della sua genesi della sua genesi, decretano il successo della tuta. [3] "Sopraveste di un solo pezzo con pantaloni e maniche, di robusto cotone o di fibre speciali, indossata da operai, sportivi o persone che svolgono particolari attività". Questo «abito universale» è concepito per essere economico sotto tutti gli aspetti (tessuto, fattura, tempo per indossarlo), per adattarsi ad ogni occasione ma soprattutto per essere comodo e per consentire la completa libertà di movimento a chi lo indossa. [4] Non c'è dubbio che rispetto alla tuta dei Costruttivisti e dei Produttivisti le affinità siano notevoli. Ma mentre quella di Thayaht è pensata per essere un abito vero e proprio, in tessuti leggeri e confortevoli, fuori dalla consuetudine e dal rigido grigiore maschile, costituendosi quindi quale "gesto comportamentale eversivo rispetto al consumo della moda", quella elaborata di lì a poco dagli artisti sovietici è concepita per essere un abito da lavoro, o comunque una sorta di divisa da variare a seconda delle mansioni per cui è finalizzata. [5]

L'inserto del quotidiano «La Nazione» - 1920

1. tuta la stoffa (metri 4.50, alta 0.70) viene utilizzata e non rimane nemmeno uno sciavero, dunque c'è ECONOMIA DI TESSUTO; 2. è una combinazione tuta di un pezzo, col minimo di cuciture, dunque ECONOMIA DI FATTURA; 3. veste tuta la persona e con soli sette bottoni ed una semplice cintura è già a posto, dunque ECONOMIA DI TEMPO; 4. fra poche settimane tuta la gente sarà in tuta e la maggiore comodità, il senso di benessere, la completa libertà di movimento, darà a chi la indossa un senso di ringiovanimento con effettivo risparmio di energia.

TUTA nell'intenzione di Thayaht, valeva per TUTTA "Un indumento che veste tutta la persona con utilizzo di tutta la stoffa". Quanto alla "t" perduta, ci informa il "Dizionario Etimologico" della Zanichelli, essa veniva sostituita con il modello a "T" della "tuta". Dunque un gioco grafico, di invenzione e di visione, in perfetta linea con il tumulto di «immagini scatenato dal futurismo». [6]

L'invenzione di Thayaht non ebbe però successo. Egli realizzò anche una versione femminile della tuta e cercò di esportare entrambi i modelli negli Stati Uniti, dove le propose ad aziende che fornivano l'esercito e alcuni corpi speciali, ma senza risultato.

Negli Avvertimenti alle tutiste [7] che corredono invece la versione femminile di questo capo Thyaht punta espressamente sugli aspetti funzionali ed igenici, proponendo «una maggiore semplificazione e l'abolizione delle stoffe inutilmente costose. [...] La donna Tutista deve cercare di abolire tutto quello che è vana esteriorità, cercando nella massima semplicità la vera bellezza.» La sua visione radicale della moda femminile, che propone un semplice abito a camicia, per tutto simile alla tuta maschile con la sola differenza di terminare con una gonna a tubo al posto dei pantaloni e da portare con scarpe senza tacco, si pone sicuramente su un piano diverso rispetto alle formulazioni plastico-dinamiche del pittore Giacomo Balla [8] o rispetto allo sperimentalismo provocatorio e agli azzardi materiologici propugnati nel manifesto di Volt. [9] L'abito femminile proposto da Thayaht, inoltre, escludendo qualsiasi tipo di decorazione e puntando su tessuti in tinta unita - l'unica concessione è l'orlatura di collo, tasche e maniche in colore bianco o nero - anticipa sicuramente alcune soluzioni della moda francese degli anni Venti, portate al successo internazionale da nomi come Coco Chanel e Jean Patou. [10]

Disegno esecutivo e istruzioni per il taglio della "tuta"

di Ernesto Thayaht, 1919

I futuristi italiani (Thayaht, Alma Fidora, Tulio Crali, Minio delle Site, Ivo Pannaggi, Renato di Bosso, Francesco Cristofanetti, Nizzoli, Prampolini, oltre ai maestri Balla e Depero) sono stati se non i primi, certo i più assidui nel progettare e talvolta realizzare stoffe, vestiti e costumi. Col Futurismo l'artista si è avvicinato alla produzione materiale di oggetti d'uso, convinto che l'ideazione di oggetti funzionali contribuisca ad un nuovo modo, più sottile di guardare, di percepire, infine di vivere. Era il momento delle arti applicate - che poi si chiameranno "industrial design", con qualche correzzione concettuale - ma anche della moda, del vestire, inteso come dichiarazione ideologica, come estrinsecazione della propria personalità, e dichiarazione di "modernità". Nel "Manifesto della moda femminile futurista" del 1920 viene definito "Complesso plastico vivente", quindi unità inscindibile abito e persona. Ma già prima nel 1913 su fogli manoscritti per il "Manifesto futurista da uomo" elaborato da Balla si scrive "Vogliamo abiti futuristi confortanti pratici a togliere e a mettere, abiti che abbiano forme e colori dinamici aggressivi urtanti volitivi violenti violanti (cioé che danno l'idea del volo dell'alzarsi e del correre) agilizzanti gioiosi illuminanti (per avere luce nella pioggia)".

In Unione Sovietica, invece, l'Atelier della moda che nacque a Mosca nel 1923, nel quale confluirono artisti di diversa estrazione come la futurista e costruttivista Aleksandra Ekster e il costruttivista Aleksandr Rodchenko, propose un modello di tuta che divenne immediatamente "l'abito del proletariato", con una connotazione insieme pratica e ideologica. questa tuta era però "distante da quella di Thayaht", e si ispirava piuttosto alla simultaneità di Sonia Delaunay [11] (da: La moda oltre la moda, op. cit., p. 39)

A distanza di quasi un secolo, l'idea della tuta - tra Thayaht e i sovietici - può avere come suoi eredi le tute da sera di Emilio Pucci o il "pigiama palazzo" di Irene Galitzine degli anni Sessanta. Infatti la fortuna di questo capo d'abbigliamento è documentata da alcune icone del Novecento: dalle tute con la "griffe" dell'Alta Moda" (Emilio Pucci, Marucelli, Krizia, Ken Scott, Kamali, Capucci) a quelle sportive, militari e da lavoro.

[1] Ernesto Michahelles in arte Thayaht (Firenze 1893 - Pietrasanta (LU) 1959, discende da una agiata famiglia di origini anglo-svizzere. Madre anglo-americana, padre svizzero di origine tedesche. Un bisnonno materno, Hiram Powers, famosissimo scultore, aveva influenzato il gusto estetico dell'establishment statunitense della metà dell'Ottocento con il suo stile fra romantico e neo-classico. Ernesto aveva trascorso l'infanzia nella residenza fiorentina di via Benedetto da Foiano, accanto all'austera Villa Ibbotson, nei pressi di Poggio Imperiale. Viaggi e frequentazioni completavano la cornice culturale in cui si era formato. Ernesto è uno snob raffinato, dalla curiosità poliedrica, che coniuga la passione per l'arte con l'interesse per le culture esoteriche e teosofiche, spiritualiste e orientaliste, in quei anni al centro degli interessi culturali nei maggiori centri europei. Frequenta lo studio del pittore xilografo Filippo Marfori Savini e la scuola del pittore americano Julius Rolshoven, attiva fin dal 1906 al Castello del Diavolo. E il filo conduttore che lega i suoi studi e le sue disparate esperienze è appunto l'interesse per il contenuto mistico dell'arte. La simbologia dei colori, l'armonia nella pittura, il concetto dell'astratto in arte e le filosofie esoteriche e orientaliste che facevano capo alla Teosofia, dottrina nata intorno alle teorie del movimento dei Rosacroce di Péladan, e che all'inizio del Novecento, aveva acquistato larga popolarità in europa e negli Stati Uniti. Oltre ad essere un estimatore e un seguace dell'architetto statunitense Louis H. Sullivan, padre della formula la forma segue la funzione alla base delle teorie del Movimento Moderno (da: Il Futurismo e la moda, di L.F. Garavaglia - Ed. Excelsior 1881, p. 107). Thayaht trovò un riconoscimento al suo lavoro al di fuori dell'Italia, firmando un contratto in esclusiva con l'atelier parigino di Madeleine Vionnet che lo impegnò dal 1921 al 1924. Tornato in Italia, dedicò la sua attività alla moda del regime fascista, inventando il caratteristico e autarchico cappello di paglia nel 1928 e firmando poi nel 1932, insieme al fratello Ruggiero, detto Ram, il Manifesto per la trasformazione dell'abbigliamento maschile (20 settembre 1932)

[2] Nel Dizionario Etimologico Italiano di Carlo Battisti e Giovanni Alessio (Firenze, Barbera, 1966, vol. V, p. 3936) la voce "tuta" è data come (dal 1922) equivalente ad «abito da fatica, per operai, motociclisti, tutto unito, giacca e calzoni»; facendo riferimento, «in origine», all'«abito maschile, economico, proposto dal pittore Thayaht nel 1920 a Firenze», ma riportando infine l'etimologia ad una «abbreviazione e adattamento del francese tout-de-même abito intero della stessa stoffa».

[3] La tuta entra subito in uso e si diffonde nell'abbigliamento sportivo come "scafandro per aviatori e motociclisti", pubblicizzata da riviste specializzate che ne forniscono anche gli schemi di taglie; La Tuta, «L'Arte del tagliatore moderno», 1924, p. 3.

[4] Thayaht, «Avvertenze» che corredano le istruzioni di taglio nel volantino La Tuta Thayaht a linee rette. «L'artista Thayaht ha dato il nome di Tuta all'abito universale da lui ideato, per quattro ragioni: 1) tuta la stoffa (metri 4,50 alto 0,70) viene utilizzata e non rimane nemmeno uno sciavero, dunque c'è economia di tessuto; 2) è una combinazione tuta di un pezzo col minimo di cuciture, dunque economia di fattura; 3) veste tuta la persona e con soli sette bottoni ed una semplice cintura si è già a posto, dunque economia di tempo; 4) fra poche settimane tuta la gente sarà in tuta e la maggiore comodità, il senso di benessere, la completa libertà di movimento, darà a chi la indossa un senso di ringiovanimento con effettivo risparmio d'energia. La consonante perduta si ritrova nella forma stessa della tuta che ha appunto la forma di un T».

[5] Si veda a proposito l'articolo La moda odierna è la tuta da lavoro, pubblicato in «Lef» nel 1923, di Varst (Varvara Stepanova) 1987, pp. 173-74
[6] Estratto dell'articolo di Mario Bernardi Guardi su «Il Secolo d'Italia» del 20 dicembre 2007

[7] Apparso su «La Nazione» di Firenze il 2 luglio 1920
[8] Balla introduce nel suo vestiario giacche, abiti e cravatte da lui progettati di taglio asimmetrico e dai colori vivaci, ponendo le basi per il Manifesto futurista del vestito da uomo, pubblicato nel 1914. Secondo il Manifesto, l'abito deve distruggere tutto il "passatismo", contrastare il grigiore funerario dei vecchi abiti da uomo, con l'assimetria e i colori sgargianti. Il guardaroba di Balla coniuga in maniera innovativa il dinamismo, tipica dell'estetica futurista.
[9] Pseudonimo di Vincenzo Fani Ciotti (1888-1927)

[10] da: Vestire il Venennio - Gli anni Venti di Silvia Grandi, Ed. BUP, pp. 73-74
[11] da: Il Futurismo e la moda, di L.F. Garavaglia - Ed. Excelsior 1881, p. 181

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BIBLIOGRAFIA

La bibliografia sull'argomento è ampia.

"THAYAHT" a cura di Daniela Fonti - Ed. Skira
"THAYAHT un artista alle origini del made in Italy" - Ed. Museo del Tessuto di Prato
"FUTURISMO E BON TON i fratelli Thayaht e Ram" - Ed. Olschki
"IL FUTURISMO E LA MODA" di Enrico Crispoli - Ed. Marsilio
"IL FUTURISMO E LA MODA" di Luca Federico Garavaglia - Ed. Excelsior 1881 (2009)
"LA MODA OLTRE LA MODA" Cap. 2. Il futurismo italiano e la moda; di Patrizia Calefato - Ed. Lupetti (2011)
"MANIFESTI DEL FUTURISMO" a cura di Viviana Birolli - Ed. Abscondita
"VESTIRE IL VENTENNIO" di Silvia Grandi e Alessandra Vaccari - Ed. BUP, Bononia University Press

Per uno sguardo sul Futurismo russo

"L'ABITO DELLA RIVOLUZIONE" - Ed. Marsilio

ARTICOLI CORRELATI:

IL VESTITO ANTINEUTRALE
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DIESEL - La comunicazione dirompente e trasgressiva di una azienda

2011-10-24T13:10:00.009+02:00

DIESEL è una azienda veneta che ha sempre fatto della comunicazione un suo punto di forza, tanto che si parla di "caso Diesel". Il suo patron Renzo Rosso è un italiano che si è arrischiato a vendere un prodotto tipicamente a stelle & striscie proprio negli USA.

DIESEL usa una comunicazione che è sempre dirompente, che muta di continuo, radicale, che deve colpire il consumatore; è una comunicazione che si basa soprattutto sull'immagine ed è sempre in inglese, e quasi sempre riferita a un background americano.

Qui la pubblicità del 2011che ha creato polemiche in America sul mondo universitario “Law and Dis-Order” come titola il New York Post in uno dei suoi classici giochi di parole: tra il telefilm di avvocati più famoso di New York e la Diesel, il brand italiano anche negli USA vero cult.

La Brooklyn Law of School, la gloriosa scuola di giurisprudenza, ha affittato le sue aule e i suoi uffici alla maison di Renzo Rosso, nota per la verità per i suoi spot pregiudicati. Ma le performance dei modelli e delle modelle, tutti e tutte molto ma molto svestiti, stanno gettando ora nello scandalo il glorioso istituto. “Ci aspettavamo uno spot per i jeans, non pensavamo alla pubblicità dell’intimo”.

Per la campagna 2009 Diesel usa tutta la sua creatività, l'humor, l'audacia del brand.

Qui la campagna dell'Autunno-Inverno 1999 (relastivo alla stagione Primavera-Estate 2000) "Luxury of Dirt", con uno stile pubblicitario americano anni '50, che richiama un pò il mondo della musica country e del cinema.

Sullo sfondo le fiamme sono rosse e bianche nelle parti più luminose, come una parete di fuoco. I volti sono regolari. Il volto a sinistra ha gli occhi socchiusi, appare anche una mano e qualcosa che potrebbe essere un fiore accostato alle labbra. Il corpo a destra mostra le spalle e un braccio, nudi, con la mano che sostiene il viso. L'immagine della figura è occupata da un vecchio divano in legno e cuoio scuri, borchie ornamentali, con cuscini rosso-violaceo (un colore che accomuna molti elementi figurali: lo sfondo, i cuscini, i disegni sulla coperta, la bevanda nel bicchiere, i loghi) di tessuti diversi, una coperta piegata sullo schienale, sul divano una ragazza distesa sul fianco sinistro, scalza, vestita coi jeans scuri e una canottiera scura. La mano sinistra della ragazza tocca un bicchiere da vino rosso, appoggiato sul pavimento. Dietro al divano a destra di chi guarda due grandi candelieri da chiesa con due candele parzialmente consumate. A sinistra un altro simile e parte di un mobile. Il pavimento in mattoni un pò sconessi.

La campagna per la collezione Primavera-Estate 2010 si chiama "Be Stupid", ed è stata curata dall'agenzia, anglo-americana, Anomaly . Una filosofia che mira, ovviamente in maniera ironica, a dimostrare quanto la tanto bistrattata stupidità sia invece un plus necessario per dare “pepe” alla vita di tutti i giorni.

Il brand più irriverente torna a comunicare la collezione primavera estate 2010 in un modo davvero insolito decisamente fuori dai canoni, proponendo una vera e propria filosofia di vita con tanto di manifesto e “comandamenti” per vivere una vita totalmente “STUPIDA” e trovare la strada per il SUCCESSFUL LIVING. Una esortazione, a rivalutare la stupidità nei suoi aspetti positivi, tra cui l'inclinazione al coraggio che accomuna coloro che si dimostrano meno riflessivi ma più inclini a buttarsi nella mischia. Più creativi, dunque, per azioni anticonvenzionali.

Il classico logo rosso Diesel fa il suo ritorno per siglare e celebrare come “Be Stupid” sia la via giusta per avere successo nella vita.

“Stufo di sentirti dire che tutte le tue buone idee sono “stupide”? Bene, ci sono grandi notizie per te: non c’è niente di stupido nell’essere stupido. Dopo tutto, Diesel è stato stupido abbastanza da pensare di vendere jeans nuovi che sembravano già usati – e guarda che risultato! Quando qualcuno dice “non fare lo stupido”, quello che vuole dire davvero è: “Non divertirti. Non osare. Non provocare. Seppellisci il tuo senso dell’umorismo. Fai il serio.” Stupido è l'alternativa liberatoria all'essere noioso da morire (i cosidetti "intelligenti"). Stupido è avere il coraggio di rischiare e credere nel nuovo e nell'innovativo, anche se può essere "pericoloso".

http://www.diesel.com/be-stupid#

Qui Marlon Teixeira, giovane modello brasiliano (ha19 anni), testimonial dell'ultima fragranza maschile lanciata da Diesel "Fuel for Life" (giugno 2011).

Si racconta di un episodio, che ha visto protagonista l'imprenditore Renzo Rosso che è l'anima di DIESEL, che forse meglio di altre parole descrive il personaggio .

Renzo Rosso stava facendo un colloquio a un giovane che aveva ottimi titoli: laureato a pieni voti presso una prestigiosa università straniera, master, buon curriculum lavorativo, bella presenza, eccetera.Sembrava che stesse andando tutto alla grande quando, di botto, ecco che Rosso gli spara questa domanda: " Se io ti assumo e ti dico che ti devi mettere l'orecchino, tu lo metti?"

Il ragazzo cambia all’istante espressione, è stato preso di sorpresa, ma pare riprendere subito il controllo, abbozza un sorrisetto di circostanza e risponde non troppo convinto: “Beh sì perché no.”

E’ stata la sua condanna a morte: SCARTATO! L’intervistatore chiese a Renzo Rosso: “Ma perché lo hai scartato? Sembrava un elemento in gamba, aveva tutte le carte in regola.”

La risposta che Rosso gli diede fu questa (non sono le parole esattissime, ma il senso era proprio questo): “Perché una persona del genere è uno con poco carattere, un leccaculo, e nella Diesel non ho bisogno di questa gente.”

Dalla campagna della collezione Denim 2010-2011

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DIESEL (sito internet)

http://www.diesel.com/

PUBBLICITA' CENSURATE (link, su questo blog)
http://trama-e-ordito.blogspot.com/search/label/Pubblicit%C3%A0%20censurate

TRATTAMENTI PIU' UTILIZZATI SUI TESSUTI CON FIBRE A BASE DI CELLULOSA

2011-10-21T11:10:00.002+02:00

La tintura di un tessuto può avvenire in filo o in pezza.

Nel tessuto denim (quello del →jeans) è tinto in filo, prima della tessitura: solo l'ordito viene tinto e la trama resta in greggio. La tintura utilizzata è l'→indaco, un colorante naturale, che oggi viene prodotto sinteticamente. Il colore si depone solo all'esterno dei fili attraverso un processo di bagno ed ossidazione che lascia bianco l'interno dei fili. Per questo ragione con il tempo e con l'usura il tessuto denim sciarisce progressivamente.

Il jeans appena confezionato è estremamente rigido, perché il suo tessuto non è mai stato lavato e conserva l'→appretto utilizzato in fase di tintura.

Il jeans generalmente reagisce al primo lavaggio restringendosi del 10-12%. E' per questo che i produttori (brand) di jeans tendono a vendere i jeans già lavati, trattati e spesso scoloriti secondo diversi processi.

TRATTAMENTI PIU' FREQUENTI PER TESSUTI A BASE DI CELLULOSA

Lavaggio del capo
Descrizione: Lavaggio
Condizioni: 30-40 °C, - 8-12 min
Risultato: Leggero effetto lavato

Intenso lavaggio del capo
Descrizione: Lavaggio con pigmenti, dissolvenza
Condizioni: 40-60 °C.
Risultato: Intenso effetto lavato

Lavaggio enzimatico
Descrizione: Lavaggio bio, pulitura bio
Condizioni 50-60 °C, - 5-20 min cellullasi acida
Risultato: Mano morbida, si evidenzia la struttura, della superficie

Tinto in capo/coloritura
Condizioni: 60-150 min, fino a 90 °C coloranti diretti, reattivi, pigmenti

TRATTAMENTI SPECIALI PER JEANS

Risciacquo
Descrizione: Sbozzimatura con amilasi
Condizioni: 10 min circa, 30-40 °C
Risultato: Denim scuro

Enzyme stone
Descrizione: Cellulasi neutrale alternativa chimica alle pietre
Condizioni: 55-60 °C, 15-90 min, pH 6-7
Risultato: Toni di blu mediano

Stone bleach
Descrizione: Cellulasi + candeggio
Condizioni: 55-60 °C, pH 6-7 10-20 min
Risultato: Blu chiaro

Stone wash
Descrizione: Lavaggio con pietre pomice
Condizioni: 55-60 °C, 15-90 min
Risultato: Mano morbida, distruzione fibre

Candeggio bianco
Descrizione: Candeggio estremo (maggior tempo)
Condizioni: 10-30 min, ca. 50 °C, pH 9-10
Risultato: Forte distruzione di fibre, attenzione se si usano fibre d'elastane*

* per le fibre d'elastane: quando si candeggia viene per lo più usato il permanganato, usato per i jeans stretch

TRATTAMENTI MECCANICI PIU' FREQUENTEMENTE UTILIZZATI
(molto spesso si tratta di una combinazione dei procedimenti sopra illustrati)

Moon wash/snow wash
Descrizione: Lavaggio con pietre pomice imbevute d'acido
Condizioni: Trattamento su capi asciugati: 10-300 min - Rapporto capi: pietre 1:1 a 1:2

Brushing
Descrizione: Pre-trattamento con effetto ottico d'aree separate

Scrubbing
Descrizione: Abrasione parziale

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Per saperne di più consulta nel Dizionario di questo blog
le voci:

→ Stone bleached
→ Stone chimico
→ Stone washed

http://trama-e-ordito.blogspot.com/2010/01/commentario-parole-della-moda-s.html

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ULTIMA MODIFICA/AGGIUNTA: 21-OTT-2011