ARAZZO DI BAYEUX e l'abbigliamento dei Normanni

L'arazzo di Bayeux è una sorta di prefumetto del XI secolo

La Tapisserie de Bayeux (in realtà è un tessuto ricamato, non un arazzo¹) si svolge in orizzontale ed è lunga in complessivo  68 metri x 52 centimetri di altezza (mancano le scene finali, così che manca la lunghezza originale della tela), ed è costituita da nove tele di lino greggio (bigio, di una tonalità grigio-giallastro), unite insieme, nella quale sono state ricamate, sotto forma di 58 scene individuali messe assieme in ordine conseguenziale e successive, tutte le fasi della conquista, dalla partenza dalla Francia alla incoronazione. Per l'esecuzione del lavoro sono stati utilizzati fili di lana pettinata finissimi, tinti in solo otto colori naturali disponibili a quel tempo e che hanno fortunatamente conservato quasi intatte le tonalità originali, su uno sfondo lasciato scarno, che restituisce un rilievo simile ad un intaglio ligneo o a un bassorilievo scultoreo.² Creato tra il 1066 e il 1077. È iscritta nel Registre Mémoire du Munde de l'UNESCO. Oggi è esposto al Centre Guillaume le Conquérant, a Bayeux (a circa 8-10 chilometri dalla costa della Manica), Normandia, Francia.

L'Arazzo di Bayeux rappresenta visivamente i discendenti dei Vichinghi, cioè i Normanni «uomini del Nord», o meglio le persone insediate dalla Scandinavia in Normandia, da loro conquistata e «battezzata» un secolo prima (911 trattato di Saint-Clair-sur-Epte e nascita ufficiale del futuro Ducato di Normandia - X secolo). I Normanni avevano abbandonato le usanze e il modo di vestire dei loro antenati ed erano ormai completamente integrati nelle abitudini francesi (quindi questi Vichinghi sono già Francesi a tutti gli effetti). 

La storia narrata nell’arazzo culmina nella celebre battaglia di Hastings del 1066, immortalata nella seconda parte del ricamo, mentre la prima riguarda le intricate vicende che precedono e giustificano l’invasione.

L'arazzo di Bayeux nella sua vetrina al Museo degli Arazzi di Bayeux
La sistemazione attuale in questa teca è del 1983³
foto: © Stéphane Maurice - Museo Bayeux

L'Arazzo di Bayeux⁴ mostra dei guerrieri Normanni. La Tapisserie de Bayeux ci invita a scoprire la conquista del trono d'Inghilterra da parte di Guglielmo il Conquistatore, dal 1064 fino alla battaglia di Hastings del 1066. La lunga ascia, la cotta di maglia al ginocchio, l'elmo conico con nasale e (contrariamente all'immagine diffusa) privo di corna, erano adoperati anche dai Vichinghi.

L'arazzo di Bayeux è una sorta di prefumetto che rimane “in movimento” da più di mille anni. Uomini “precrociati” che attraversano il Canale della Manica in un tripudio di colori.  

Le scene descritte, anche se tratteggiate con una figuratività ingenua, sono curate fin nei minimi dettagli. 

Questa lunga striscia di tela ricamata documenta notevoli illustrazioni di navi inglesi e normanne, costruite nel tradizionale stile vichingo. Le navi furono costruite usando la tecnica del clinker (grandi assi di legno sovrapposte come le tegole di un tetto) e senza cinghia, che potevano essere arenate su qualsiasi costa senza la necessità di porti di acque profonde. La tecnica del clinker - sviluppata dagli scandinavi - consentì la costruzione di barche snelle, veloci ed adatte al mare, anche nelle condizioni climatiche avverse del Nord Europa.  C'erano diversi tipi di barche: il langskip ("longship"), una nave da guerra e il knarr, una nave da carico, ma l'Arazzo non li distingue chiaramente. Prua e poppa erano decorate con teste di drago, che davano alle navi il nome Drekar ("draghi"), un termine usato nel XIX secolo per le navi scandinave.⁵ 

Con le sue 1515 soggetti (126 personaggi, 202 tra cavalli e muli, 55 cani, 505 altri animali, 37 edifici, 41 navi e 49 alberi) inseriti in 58 scene, alcune corredate da didascalie in latino medioevale. L'azione si dipana sul tessuto scena dopo scena, come moderne “vignette” con didascalie che accompagnano il “lettore” spiegando il significato delle vicende e fornendo i nomi dei personaggi. Una lunga “pellicola” di cronaca medioevale che scorre nella fascia centrale del pannello, mentre la parte superiore e inferiore dell'arazzo è interamente incorniciata tra due bande istoriate dove sono presenti piccole raffigurazioni di animali fantastici e di episodi tratti dalla favole di Fedro.

Arazzo di Bayeux, scena 4: Si intravede l'iscrizione in latino "VENERUNT AD PLENIS ... TERRA" 

che descrive le fasi del viaggio e dello sbarco.

Arazzo di Bayeux, scena 36: Willelm dux in magno navigio transivit et venit ad Pevensae
(Qui Guglielmo attraversa il mare su una grande nave e approda a Pevensey).

Il bel vascello ducale, il “Mora”, offerto al marito dalla duchessa Matilde, porta sulla cima dell'albero maestro la croce benedetta da papa Alessandro III. La vigilia di San Michele, santo patrono della Normandia, il 28 settembre 1066, i Normanni sbarcono a Pevensey, un piccolo porto del Sussex.⁶  

Vi è da parte dei Vichinghi nella descrizione della nave un gusto alle immagini, che oggi diremmo metafore: «destriero delle onde» oppure «ariete del mare», magari «alce del fiordo», talvolta «fenditrice di spuma», qualche altra «cigno del dio mare».⁷  

Arazzo di Bayeux, scena 37: La scritta ricamata «MARTE TRAN(...)SIVIT ET VENI(...)» 

descrive l'attraversamento del mare da parte delle truppe normanne.

✒ La descrizione di tutte le 58 scene qui dal sito di La storia Viva 
nell'ottimo post del 4 febbraio 2014 L'Arazzo di Bayeux: trascrizione commento

₁ Gli arazzi, nei quali i motivi sono tessuti, devono il nome ad Arras, una località nel nord della Francia vicina al passo di Calais, celebre per questo tipo di artigianato tessile. Già nel XV secolo i mercanti italiani, provenienti da viaggi nel Nord Europa, chiamarono tutti i tessuti figurati con il nome di “panno di razzo” e poi “arazzo”. 
Le immagini non sono tessute, ma ricamate con quattro diversi tipi di punti: il punto erba è utilizzato per eseguire i contorni, i lineamenti dei personaggi e le iscrizioni che corredano le figure. Un caratteristico punto piatto o largo, detto di Bayeux, forma i riempimenti e le aree più estese, Poi c’è un punto diviso, più raro, realizzato con filo doppio e un punto a catenella di esecuzione molto particolare.
₂ La sua tela di lino fine è consumata e strappata, è estremamente fragile; è stata rammendata in oltre 500 punti. Non conosciamo la sua prima storia prima del suo ricomparire nel XV secolo, ma nel corso della sua esistenza è stata piegata, arrotolata, conservata in una cassa, appesa a cerchi metallici e nastri, avvolta introno a bobine e persino inchiodata su. È stata macchiata dalla ruggine e ciò che può essere grasso di candela. I pezzi sono stati tagliati.        
₃ Il tessuto è conservato in una sofisticata teca, in cui la temperatura, umidità e illuminazione sono controllate e le particelle di polvere vengono filtrate. Il vetro dietro il quale viene visualizzato è infrangibile e ingrandisce leggermente per migliorare l'apprezzamento delle immagini.
₄ L'Arazzo di Bayeux a volte è chiamato anche arazzo della regina Mathilda di Fiandra, moglie di Guglielmo il Conquistatore, che governa in suo nome mentre lui conquista l'Inghilterra nel 1066. La scena inizia con un incontro di Harald Godwinson, Conte di Wessex con il re inglese Edward e termina con la battaglia di Hastings il 14 ottobre 1066. 
Questo capolavoro fu probabilmente commissionato dal fratellastro di Guglielmo il Conquistatore, il Vescovo Odo di Bayeux, (circa 1036-1097), statista e suo consigliere personale, per decorare la nuova cattedrale di Bayeux, che fu consacrata nel 1077, eretta sulle rovine dell’incendio della precedente. In effetti, Oddone (vedi scena 51) è il personaggio più in evidenza nell’arazzo a parte Guglielmo. Altra tesi, che non è documentata ma restò la predominante per molti anni, è che sia stata la regina Mathilda a commissionare il ricamo al vescovo di Bayeux e il vescovo s'impadronì dell'idea. Ogni estate il grande telo istoriato veniva appeso per alcuni giorni lungo il perimetro della navata.
₅ Questo tipo di navi, pur nelle varie notevoli differenze ed evoluzioni, hanno tutte le stesse caratteristiche fondamentali. Essa è costituita da una struttura di tavole, con i corsi del fasciame inchiodati l'uno all'altro, ognuno sovrapposto a quello inferiore, calafatati con fune impeciata e legati alle costole per mezzo di vimini, che passano attraverso cunei tagliati nel materiale delle assi. Questo sistema che conferiva alla nave una notevole elasticità nelle tempeste è realizzato con cura ed è un esempio dell'arte dei carpentieri vichinghi. Le parti possono muoversi le une rispetto alle altre, assorbendo notevoli sforzi e ripartendoli longitudinalmente e trasversalmente sull'ossatura; la prua e la poppa si alzano elegantemente e sono decorate con eleganti fregi; il timone, un unico pezzo di legno fatto come la pala di di un remo, è fissato sul lato destro della nave, in prossimità del palo di poppa. Questo timone consente di pilotare l'imbarcazione con ogni genere di tempo senza la minima difficoltà; la stessa abilità dei carpentieri si rivela anche nella forma dello scafo. L'unico albero è in posizione avanzata verso prua, rispetto al centro della nave, ed è in grado di bilanciare i colpi di vento con una semplice vela quadrata. [Billberg I. - La cultura e gli insediamenti contadini durante il periodo del Vichinghi, in "I Vichinghi"; Ed. Giunti, 1989, pp. 88-89]. 
₆ Cerutti M.J. - Eulin. Storie di donne e di lino; Ed. Interlinea, 2026, p. 136 
₇ Salvi S. - Il dente azzurro della storia, in "I Vichinghi"; Ed. Giunti, 1989, p. 17. 
   

I Vichinghi si pagavano in tessuti ¹

Fabio Scaletti - dalla rivista "Tecnica della Confezione" n. 227/2002
(a parte le note anche sotto le immagini)

L'abbigliamento della popolazione scandinava medioevale era improntato alla funzionalità. Assai sviluppata l'arte della tessitura, praticata da uomini e donne.

Arazzo di Bayeux, scena 37: La mischia furiosa dello scontro tra gli anglosassoni e i normanni,

 evidenziata dall'iscrizione in latino «IC ANGLI ET FRANCI IN PR[O]ELIO» 
("Qui gli inglesi e i francesi in battaglia").

Manca un capitolo nella maggiore parte delle storie della moda: è quello dedicato ai Vichinghi. Questa lacuna può anche dipendere dal fatto che non si conosce molto del modo di vestirsi delle popolazioni vissute in Scandinavia tra il IX e XI secolo (cioè i Vichinghi), perché scarsi sono i reperti che ne raffigurano il modo di vivere.

Tuttavia, secondo gli studiosi, lo stile del vichingo è ben lontano da quello piuttosto rozzo scolpito nell'immaginario comune. Sembra, anzi, che il vichingo tenesse molto alla sua mise.

Arazzo di Bayeux, scena 48-49: La scena raffigura un gruppo di arcieri normanni

in azione con i tipici archi e abiti del XI secolo

Abbigliamento maschile - La parte inferiore del corpo era coperta da lunghe mutande di lana e da pantaloni² che potevano essere lunghi e sciolti, oppure più corti, come i pantaloni alla zuava, aderenti come quelli da sci o sbuffo, mentre sul busto veniva indossata una tunica che scendeva fino a metà coscia, stretta in vita da una cintura di cuoio, o camicia con lo scollo quadrato e a maniche lunghe. Sulla tunica si portava un mantello senza maniche, fissato sopra la spalla da una fibbia ovale. Il mantello, fatto di un solo pezzo di tessuto, lasciava libero un braccio per poter afferrare la spada. Ai piedi il vichingo sfoggiava calzature fabbricate con un pezzo unico di cuoio ripiegato e tenuto fermo alla caviglia con un cordoncino e talvolta rinforzate da una suola. Guanti senza dita e copricapi, entrambi di lana o di feltro, completavano la sua tenuta, che comunque si caratterizzava per la funzionalità, visto che veniva usata per pescare, lavorare la terra o forgiare i metalli.³

Arazzo di Bayeux, scene 29-31: Harold II assiso sul trono (Hic residet Harold rex Anglorum) 

indossa una lunga tunica coperta da un mantello appoggiato sulle spalle ed allacciato alla gola.  

Accanto a lui è presente l'arcivescovo di Canterbury Stigand (Stigand archi eps) coi paramenti sacri;
all'esterno del palazzo, volti verso la sala del trono, cinque personaggi privi di connotati particolari, 
a rappresentare il resto della società. A sinistra vi è l'aristocrazia militare che rende omaggio a Harold.

Arazzo di Bayeux, scena 51: Arazzo di Bayeux: Oddone di Bayeux 

(fratello minore di Guglielmo il Conquistatore) a cavallo. 
Indossa una veste decorata a motivi geometrici, distinguendosi dai cavalieri in cotta di maglia.

Arazzo di Bayeux, scena 12: Nella seconda metà del XI secolo la gente comune 

indossava calze fasciate da nastri che stringevano alla gamba. 

Abbigliamento femminile - Molto pratico era anche il guardaroba della donna vichinga. Il capo principale era una lunga veste di lana pieghettata, con le maniche di varie lunghezze, che si apriva sui seni per permettere l'allattamento, essendo le gravidanze molto ravvicinate. Era ricoperto da un grembiule di tessuto rettangolare e ricamato, su cui erano attaccati gli accessori per il cucito, oppure da uno scialle trattenuto sulla parte alta del petto da una spilla. I capelli erano avvolti da una specie di foulard legato sulla nuca. Gli indumenti venivano fabbricati in casa da uomini e donne grazie a un telaio verticale appoggiato contro il muro. I fili dell'ordito erano tenuti tesi con delle piccole pietre colorate, mentre quelli della trama venivano infilati con una primitiva navetta azionata a mano. Il filo di lana si otteneva tramite la filatura con la conocchia e i fili della matassa erano ritorti a mano, con l'aiuto di un peso, un cilindretto affilato ai due capi, che poteva essere di legno, terracotta o pietra, e al quale veniva impressa una veloce rotazione. Alla stessa maniera veniva filato il lino. 

Tra i tessuti preferiti spiccavano quelli in seta e in velluto, mentre larga diffusione avevano le pellicce. 

Le tinte più usate erano quelle naturali, il beige, il marrone e il nero, ma non era raro il ricorso alla tintura, adoperando conchiglie frantumate o erbe e piante.

Per i Vichinghi il telaio casalingo non era solo uno strumento per abbigliarsi ma costituiva una sorta di "zecca" privata. Con esso si realizzava il vadhmàl, il solido panno di lana di montone che, oltre a comporre i capi di vestiario, fungeva da moneta. Molte ammende dovevano essere saldate in unità di peso di quella stoffa, senza scordare che, nella forma di balle stivate nelle navi, rappresentava una merce di scambio utile per pagare le spese dei viaggi per mare. Chissà quante balle di tale panno costò ai Vichinghi la scoperta dell'America prima di Colombo.

L'abbigliamento dei Vichingi

Ödman Anders - Museo di Storia, Università di Lund, Svezia
in "I Vichinghi"; Ed. Giunti, 1989
(Le immagini e didascalie sono tratte da questo saggio sulla mostra archeologica a cura dei Musei di Malmö, Svezia - Firenze 2 dicembre 1989 - 28 gennaio 1990)


Intorno al fuoco venivano svolti i lavori tipicamente domestici; le donne lavoravano i propri tessuti, trasformavano il lino in stoffa per camicioni e camicie e con la lana cucivano mantelli, braghe. Il telaio dei Vichinghi è di tipo sospeso, verticale, con contrappesi di terracotta o argilla. L'abbigliamento maschile consisteva in camicia, pantaloni e cotta di lana completati talvolta da un mantello. Quello femminile invece era di solito formato da una sottoveste e da un vestito lungo senza maniche, con spalline che erano tenute all'altezza del petto da una spilla di bronzo; le donne indossavano anche un lungo mantello a strascico, come risulta dalle immagini tramandateci dagli arazzi e dalle pietre scolpite.

I tessuti erano spesso di lino e lana di produzione propria, oppure importati dalla Frisia. La seta cinese era usata per fasce ornamentali per la fronte, per braccialetti o applicazioni decorative sui capi di vestiario. Sugli abiti si trovavano a volte intessuti fili e cordoncini d'oro di origine bizantina. 

Una serie di prodotti dell'artigianato lundense. Dagli scavi di Lund.
foto: ©  L. Westrup, Kulturen, Lund

Tutti avevano bisogno di un fermaglio o di un bottone per il proprio mantello e per la cintura.
Questi fermagli e spille erano realizzati in materiali e forme diverse: bronzo, stagno e ferro, fusi, forgiati oppure torniti. [...] La produzione utilizzava il corno di cervo che veniva raccolto al momento della muta.⁴ 

Guanto di lana, lunghezza 23 cm; ago di osso, lunghezza 8.3 cm; sec. XI
Ritrovamento: Lund, Svezia 
foto: ©  L. Westrup, Kulturen, Lund

Nel periodo dei Vichinghi per la produzione di guanti, berretti e calze ci si avvale della tecnica dell'uncinetto. Ancor oggi si portano guanti invernali fatti all'uncinetto. Con il filato di lana e un uncinetto di osso, si infilavano le maglie fermandole a quelle della fila precedente, ottenendo un tessuto caldo e resistente. I guanti erano usati anche per i lavori più pesanti.⁵ 

La scarpa bassa presenta la suola appuntita posteriormente.
Sul davanti si trovava un'applicazione cucita.

Le calzature subirono numerose variazioni, a seconda della moda, durante il periodo dei Vichinghi. In ogni caso non vi erano diverficazioni tra scarpe invernali o estive da uomo, da donna o da bambino. A giudicare dalle numerose calzature consumate riportate alla luce nelle più antiche città scandinave, tutti, ricchi e poveri, portavano calzature. In inverno si usavano anche calze o, nei casi più poveri, si riempivano le scarpe di paglia. Dopo circa sei mesi, riparate e riconsumate, venivano gettate nella discarica. 
I calzolai avevano quindi delle entrate sicure. In campagna la loro era un'attività ambulante, ma in città avevano calzolerie a carattere permanente e banchi di vendita. 
A Lund sorgevano inoltre alcune concerie, dove i calzolai e i pellettieri acquistavano la materia prima. Le suole ricordano quelle di oggi, ma posteriormente finivano a punta, risalendo lungo il calcagno. Questo modello passò di moda agli inizi del secolo XII. 
Le calzature erano allacciate come oggi sul davanti, ma le stringhe venivano passate intorno alla caviglia. Se la scarpa era alta, si avvolgevano più volte le stringhe intorno alla calzatura.⁶ 

₁ Per lungo tempo, il termine «Vichinghi» ha simboleggiato nel mondo tutta la preistoria scandinava. Questo concetto venne usato anche per dare agli abitanti dei paesi scandinavi un orgoglio nazionale: una autolegittimazione storica a livello internazionale. I paesi d'origine dei Vichinghi erano la Scandinavia, corrispondono agli odierni stati di Norvegia, Danimarca e Svezia. Da queste terre del Nord Europa partirono per esplorare, commerciare e conquistare. I Vichinghi sono vissuti durante l'Alto Medioevo, in un periodo noto come Epoca vichinga, compreso tra la fine dell'VIII secolo e l'XI secolo d.C. (convenzionalmente dal 793 al 1066 d.C.). Per Epoca o Era dei Vichinghi alcuni intendono le popolazioni norrene: il termine "norreno" indica l'intera popolazione scandinava del periodo. La parola "vichingo", la cui etimologia è incerta, oggi nell'ipotesi più accreditata, la si fa derivare da víka, che indica la distanza percorsa in mare alternandosi ai remi. Il víkingr (deriva dall'antico norreno) sarebbe quindi "colui che fa un turno ai remi" o un rematore. Vík significa "baia" o "insenatura" mentre víkja significa "deviare" o "allontanarsi". Gli scandinavi dell'epoca medievale non si autodefinivano "vichinghi" come gruppo etnico. Per loro era un'azione (andare í víking significava partire per una spedizione).
₂ Più che di pantaloni dovremmo dire brache che erano strette, aderenti alle gambe, di lino o di lana. Lo stesso termine pantaloni nasce tra la fine del Cinquecento e l'inizio del Seicento. 
₃ L’abbigliamento rappresentava la classe sociale a cui si apparteneva: una tunica al ginocchio per i ceti bassi e due tuniche una lunga sotto e, a seconda dell’occasione, una media o lunga sopra.
I contadini costituivano il 90% della popolazione durante questo periodo. Molti erano agricoltori o artigiani che non potevano permettersi gli stili sontuosi che hanno dominato la corte reale. Gli uomini indossavano tuniche corte, strette di lana o pelle e brache corte di lana, stile che risentiva dell’influenza romana. I contadini, gli operai e i servi indossavano una semplice tunica che era fermata in vita da una cintura, gli uomini più poveri, avevano un’unica tunica di lana in quanto doveva servire anche nei mesi più freddi.
I nobili indossavano una lunga tunica di lino a contatto con la pelle, in lino, senza particolari ricami o decorazioni, priva di bottoni doveva rimanere larga per agevolare la vestibilità, la tunica sopra variava di lunghezza, da metà gamba alla caviglia, ma in entrambi i casi aveva orli molto decorati e spesso era di seta o di lana.   [Vestioevo - 17/08/2014]

₄  Cinthio M. - La vita in una città vichinga, in "I Vichinghi"; Ed. Giunti, 1989, p. 65.
₅ "I Vichinghi"; Ed. Giunti, 1989, pp. 126 - 127. 
₆ "I Vichinghi"; op. cit., pp. 128 - 129.         

 Curatore: Rames GAIBA

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I N T R O D U Z I O N E

Perché la scelta di un blog?

💬 La scelta della forma del blog (e non di una pubblicazione cartacea) è per fare integrazioni e aggiornare i contenuti, perché «niente passa tanto di moda come la moda».

Bruno Munari - Verbale scritto - Ed. Corraini, 2008
foto: © Rames Gaiba

Questo blog, fatto di più parti, è un lavoro complesso, che richiede numerosi controlli sul testo, sulle immagini e sulle relazioni che si stabiliscono tra essi.  

«Ogni vita è un'enciclopedia, una biblioteca, un inventario d'oggetti, un campionario di stili, dove tutto può essere continuamente rimescolato e riordinato in tutti i modi possibili.»

Italo Calvino - Lezioni americane 
Sei proposte per il prossimo millennio (1988)

Questo blog si compone di diversi argomenti, dai vari Dizionari tematici (la ragione iniziale che mi ha indotto a scrivere questo blog, e che è una parte importante), a Storie di moda, Arte, Musei, come è indicato nel Sommario.

Questo è un blog di studio, ma che proprio perché usa un linguaggio il più possibile semplice (ad esempio, non troverete formule chimiche o matematiche), vuole rivolgersi a un pubblico che va oltre a chi opera nel settore della moda, a chi ne è interessato come lettura di storia di una attività primordiale millenaria, che ha attraversato secoli, che da artigianale si è trasformata in industriale, che è diventata  "sistema moda" con una complessità difficilmente riscontrabile in altri ambiti.

Gli articoli pubblicati sul blog non sono stati scritti su richiesta di una committenza  e/o pubblicati dietro un compenso, né hanno "fini commerciali", e quindi non vi è stato e non vi è nessun ritorno economico da parte mia, anzi vi è stato un costo di ricerche (visite di luoghi fra cui biblioteche e/o associazioni pubbliche e private), partecipazione a convegni, libri ed altro materiale (riviste, ecc.). 

Non ho la pretesa di aver fatto un lavoro originale, poiché le nozioni contenute si trovano in forma sparsa in tanti libri, trattati, manuali scolastici, articoli di riviste del settore, ecc. Ho fatto ricorso, con le opportune cautele, anche a contributi pubblicati online (Internet), contributi talvolta effimeri (e in questo caso non li ho citati).  

Per il Dizionario della Moda  per tutti gli altri Dizionari Colori ad uso della Moda, Le Professioni della Moda  è mio il criterio di scelta dei termini trattati e formulazione del testo, e per il Commentario della Moda, che è un approfondimento di alcuni termini inseriti nel Dizionario della Moda, ed altri articoli del blog  è mia anche la scelta delle immagini.

Esistono molte altre parole che hanno a che fare con il lavoro, i tessuti, le tendenze social e l’industria della moda, quasi tutti di derivazione italiana, inglese o francese. Nel corso del XX secolo la moda è diventata internazionale. Oggi media, design, produzione e business operano in simbiosi, in un crogiolo (la parola deriva dall'antico francese croiseul, originariamente riferito a una piccola lampada o lucerna) di significati che sono le linee tracciate e si sono evolute in diversi ambiti (tecnologia, costume, comunicazione, cultura). La moda non smette mai di stupirci: ecco perché il linguaggio della moda, in contino sviluppo o cambiamento graduale, prova ad adattarsi alle esigenze contemporanee.

«La scrittura serve a comunicare, a trasmettere informazioni o sentimenti da mente a mente, da luogo a luogo e da tempo a tempo, e chi non viene capito da nessuno non trasmette nulla, grida nel deserto [...] Sta allo scrittore farsi capire da chi desidera capirlo: è il suo mestiere, scrivere è un servizio pubblico, e il lettore volenteroso non deve andare deluso.»

«L'importante per essere compreso da coloro cui si dirige la pagina scritta è di essere chiari. [...] La scrittura se non è comprensibile è inutile, è un grido nel deserto e il grido può essere utile per chi scrive, non per chi legge.»

Primo Levi, chimico-scrittore, in "L'altrui mestiere"
(raccolta di articoli scritti tra il 1964 e il 1984
e in una conferenza del novembre 1976)

Spero che quanto è contenuto in questo blog induca ad approfondire i temi che per me sono stati "ragioni di vita", in una avventura che - sulla soglia dell'età dei ricordi - non posso che inventariare come affascinante. 

💬 Questo blog è curato esclusivamente dalla mia persona, e quindi può accadere che possa risultare, per alcuni periodi e un giorno in maniera definitiva, non aggiornato. Vorrei che rimanesse una "memoria", un racconto dei miei interessi, dei miei studi.

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COLLANT

Calze femminili attaccate a una mutandina, che vanno dal piede al punto vita coprendo anche i glutei, in fibre elasticizzate quali il nylon, microfibra o lycra; prodotti in quasi tutti i colori e disegni, anche in versioni decorate, a motivi appariscenti, anche in versioni multicolore, a strisce, pois e motivi dipinti a mano o modelli in pizzo. 

Qual è il titolo? - Il filato condiziona con il suo diametro lo spessore del tessuto a maglia che compone le calze. Nel caso dei fili continui, e quindi del nylon impiegato, la pesantezza del collant è indicata dal numero di denari¹, che può andare tra gli 8 e i 15 den (molto velato) a 100 (molto coprente). Il filo nylon è composto da più bave. I fili realizzati con non più di 3 bave presentono un volume ridotto e, una volta tessuti, danno articoli molto velati. Con questi fili si producono calze “leggere come il soffio e traspiranti come l'aria”, per usare il linguaggio suadente dei persuasori, niente affatto occulti, della pubblicità.  

Certo, ammettiamolo, non è sexy ma ... piace invece alle donne per la sua indiscutibile praticità: te lo senti bene indosso, non fa pieghe né borse, quando è elasticizzato ti toglie persino qualche centimetro nei punti critici. 

 
Oggi parzialmente in disuso, in quanto la gonna tende ad abbassare sempre più il giro di vita, e per la concorrenza delle autoreggenti; è scomodo, per evidenti motivi quando si portano i pantaloni.

 

₁ Misura di peso, corrispondente a g 0,05, per la titolazione ponderale o diretta (titolo) usata per le fibre sintetiche come rayon o nylon e per la seta. 

Il processo di lavorazione del collant

II filato destinato a diventare collant viene lavorato su macchine circolari per calzetteria. La tecnologia attuale permette di combinare vari tipi di filato, anche di denarature diverse; inoltre è possibile inserire disegni, cinturini, rinforzi. Ogni operazione - dalla progettazione del disegno al movimento degli aghi sulla macchina - è gestita attraverso un computer. Le macchine cilindriche ad alta velocità, generalmente a 400 aghi, producono da due a sei ranghi di maglie e riescono a realizzare fino a 1,6 milioni di punti al minuto. Inoltre, le macchine più attuali consentono di memorizzare tre articoli differenti con otto taglie ciascuno. In un modello semplice di collant, la gamba e metà della mutandina vengono realizzati in circa due minuti. La lavorazione a ranghi circolari con tipi diversi di filato produce righe orizzontali più o meno visibili. Ovviamente, a una elevata qualità del filato e a una lavorazione accurata corrisponde una minore visibilità delle righe. Un collant normale è prodotto con due tipi di maglia: maglia liscia per la gamba e maglia "micromesh" per la mutandina. La lavorazione micromesh consente di ottenere un tessuto molto resistente che si smaglia solo verso l'alto. Ha però un aspetto a nido d'ape, con scarso "appeal" estetico e, dunque, è spesso riservata alla mutandina o alle punte. Nella gamba viene prevalentemente utilizzata la maglia liscia. Sviluppi più recenti nella lavorazione di calze e collant, tendono a anticipare il processo di tessitura della calza, prima della testurizzazione o dello stiro del filato. Con particolari filati bicomponenti é infatti possibile ottenere una calza greggia che viene poi esposta al calore e al vapore in autoclave, donando cosi alla calza l'elasticità voluta. È un processo di lavorazione usato in particolare per le calze estive perché la formazione della spirale è molto regolare cosicché le bave sono compatte e molto protette, rendendo più difficile le smagliature.

Taglio e cucito

Dalle macchine circolari escono "tubi" informi che devono essere trasformati in collant. La parte superiore del tubo corrisponde a metà circa della mutandina, che viene perciò aperta e cucita automaticamente a un altro tubo aperto. L'operazione può includere anche l'inserimento di un tassello. Nei collant più pregiati, l'operazione di cucitura non è interamente automatica: questo permette di ottenere una cucitura piatta, talvolta con una banda di rinforzo e il tassello è romboidale, per migliorarne l'aspetto e il comfort. Di livello altissimo sono i collant senza cucitura nella mutandina. II secondo passo è la cucitura, sempre automatica, delle punte. Anche in questo caso, a un collant di pregio corrisponde un filo di cucitura estremamente sottile, il rinforzo della punta con filo ritorto ad alta resistenza. Nei collant a compressione graduata, è un segno di qualità la presenza di un tallone rinforzato che permette il corretto ritorno venoso nella zona.

Tintura e finisaggio

La tintura aggiunge il colore al collant, tanto più il collant è pregiato tanto più il colore deve essere uniforme e senza strisce. Vengono utilizzati coloranti in dispersione per tonalità chiare; coloranti acidi per tonalità da medie a scure; coloranti di complesso metallico per tonalità molto scure, come il nero. Possono essere utilizzate macchine di tintura a palette, impaccatrici o macchine da tintura a tamburo a basso movimento rotatorio. Il finissaggio serve invece a stabilizzare il filato: è un passaggio determinante per l'aspetto e le caratteristiche di elasticità e recupero del collant. È in questa fase che vengono aggiunti additivi e trattamenti speciali caratteristici di alcuni collant, dal trattamento Sanitized ai più recenti trattamenti antizanzara.

Fissaggio

II fissaggio è l'operazione che consiste nel distendere il collant su un supporto metallico a forma di gamba e nel sottoporlo a brevi vampate di calore in una camera di vaporizzazione o in un forno a secco. I collant semi-fissati sono lisci e appiattiti, ma senza la conformazione della gamba e del piede. I collant non fissati hanno invece un aspetto informe e raggrinzito: l'elasticità e la durata del collant è la stessa, ma l'aspetto è decisamente meno attraente. I collant non fissati coprono perciò le fasce più basse del mercato e i grossi volumi del mercato.

Il controllo qualità

Prima di essere inserito nella busta o nelle scatolette di confezione, il collant viene esaminato su un tavolo luminoso per rivelarne le eventuali imperfezioni.

Alcuni collant (esempio: collant medicali) presentano delle caratteristiche tecniche specifiche pensate per soddisfare le richieste più particolari.

Le taglie dei collant da donna

La vestibilità del collant è un fattore molto importante perché è un capo creato per aderire perfettamente al corpo. Deve essere confortevole e accompagnare tutti i movimenti della giornata come un capo intimo ma strizzando l’occhio alla moda e all’estetica.

 

 © Tabella taglie collant donna della ditta Calze B.C., marchio Franzoni

Come si può notare la parte alta della tabella segnala il peso in kg, mentre la parte a sinistra l’altezza in cm. L’intersecarsi di peso e altezza ci suggerisce la taglia migliore per la nostra corporatura.

Ogni indicazione di taglia viene espressa sia in 1 – 2 – 3 – 4 – 5, le taglie riservate al settore calzetteria, sia in XS – S – M – L – XL, le taglie classiche dell’abbigliamento femminile. La taglia XL Calibrata ha invece una denominazione univoca in quanto speciale rispetto alle altre taglie. La dicitura “calibrata”, infatti, denota l’inserto sul retro, per creare una vestibilità maggiore del corpino. Alcuni articoli del marchio Franzoni vengono creati con una elasticità tale da poter coprire due taglie, per questo nella tabella si possono notare le linee più marcate che dividono le bitaglie 1/2 (XS/S) e 3/4 (M/L).

STORIA - Derivano dalle antiche calzebrache maschili o calzamaglia, associate al teatro per molti secoli; di moda dalla fine degli anni '60 come alternativa alle calze tradizionali. Prima di loro c'era il reggicalze, e prima ancora la giarrettiera. 

Nel 1959 l'imprenditore americano Allen Grant Senior abbina l’innovativo nylon all’idea di creare una calza intera per coprire la gambe, permettendo così alle donne di abbandonare l’uso di scomodi corpetti e reggicalze sotto i vestiti: nasce così il collant. Furono commercializzati in Europa negli anni '60, per poter indossare le vertiginose minigonne dell'epoca. Se inizialmente faticarono a prendere piede, già con gli anni '70 la maggior parte delle donne si era convertita alla comodità e alla praticità delle nuove calze. Attualmente le industrie più prestigiose sono in Italia (Castel Goffredo, in provincia di Mantova, è conosciuta in tutto il mondo come "Città della calza", il più importante distretto per la produzione di calzetteria femminile) ed in Francia.

CURIOSITÀ - Per fabbricare un paio di collant sono necessari circa 14 km di filo di nylon.

collant con scritte

 

Collant jacquard su base tulle

Curatore: Rames Gaiba

© Riproduzione riservata

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INTERFODERE che cosa sono?

1. DEFINIZIONE E GENERALITA'

1.1. ● Funzione degli interni

1.2. ● Storia - L'esigenza di rinforzare alcune parti di un capo d'abbigliamento ed evidenziare particolari effetti di volume e di foggia 

2. STRUTTURE E MATERIALI
● Rinforzi cuciti ● Rinforzi termoadesivi 

2.1. ● Tela ● Raso ● Maglia ● Trameur ● Tessuto Non Tessuto
2.2. ● Pelo cammello ● Crine ● Triplure ● Nastri per interni ● Agugliati ● Ovatta ● Veli di resina      

3. CARATTERISTICHE DI UNA INTERFODERA
4. RESINE PER TERMOADESIVI
● Classificazione delle resine ● Distribuzione dei punti resina e classificazione punti (mesh)
● Problematiche relative alla applicazione delle resine (fuoriuscita di resina - retrouscita di resina - riplastificazione resine)
● Analisi dei parametri usati per applicazione termoadesiv (temperatura - tempo - pressione)
5. MACCHINE PER TERMOADESIVI
6. NORME PER UN CORRETTO UTILIZZO DEI TERMOADESIVI
7. TRATTAMENTO DI MANUTENZIONE DEL CAPO

1. DEFINIZIONE E GENERALITA'

Si possono definire interfodere o interni tutti quei tessuti (peli cammello, crine animale, crine sintetico, tele, rasi, tessuti a maglia, trameur) o assimilabili (non tessuti, del cui gruppo fanno parte anche i feltri, agugliati, foam, ovatte ed ovattine, veli di resina) che vengono impiegati nella confezione di un qualsiasi capo di abbigliamento per aiutare la lavorazione industriale, la realizzazione stilistica, il mantenimento nel tempo delle caratteristiche del capo stesso. Il nome di "interni" deriva dal fatto che, salvo rare eccezioni, questi materiali non sono visibili a capo confezionato in quanto sempre racchiusi fra tessuto-tessuto o tessuto-fodera.

1.1. FUNZIONE DEGLI INTERNI 

Gli interni assolvono le funzioni di:

1. Controllo dei movimenti del tessuto esterno (nello stiro e nei lavaggi), rendendoli più facili da lavorare durante la confezione e aiutando il capo finito a mantenere la sua forma nel tempo.

2. Formazione di volumi o forme a determinate parti di un indumento (colli, zone petto, spalle, ecc.).

3. Sostegno dei tessuti esterni (davanti capi spalla, colli di camicie, ecc.).

4. Resistenza alle deformazioni d'uso (tasche, cinture di pantaloni e gonne, borse, ecc.).

1.2. STORIA 

L'esigenza di rinforzare alcune parti di un capo d'abbigliamento ed evidenziare particolari effetti di volume e di foggia risale agli albori della civiltà (si pensi che i cinesi usavano appretti a base di amido di riso). 

La Rivoluzione Industriale introdusse una nuova era di produzione e innovazione meccanizzata, trasformando il panorama della produzione di moda. L'interfodera divenne sempre più standardizzata, con le fabbriche che producevano grandi quantità di tela di cotone e crine di cavallo per soddisfare le richieste dei nascenti mercati. Innovazioni come la macchina da cucire e le fibre sintetiche rivoluzionarono il processo produttivo, rendendo più facile l'accesso ai materiali di rinforzo e alimentando l'ascesa della cultura del consumo. 

Nel XX secolo, già nei primi anni, abbiamo la grande svolta: l'avvento dell'abito moderno e la progressiva diffusione della macchina per cucire indussero all'impiego di interfodere cucite al tessuto esterno. Inizialmente, altro non erano che tessuti di canapa o di lino, per loro natura di scarso valore ma perfettamente adatti allo scopo di rinforzare il davanti delle giacche in modo da fungere da vera e propria "intelaiatura". Negli anni '20, quando i cappotti presero il sopravento sulle mantelle e le giacche si svilupparono nel costume e nella moda, la necessità di avere delle interfodere più idonee all'uso portò alla ricerca di nuovi prodotti. Si giunse così a crini di cavallo, e ai peli di cammello e di capra. La fase più importante si ebbe nel dopoguerra, intorno agli anni '60. Fu allora che, nella ricerca dell'ottimizzazione del ciclo lavorativo, vennero introdotti due nuovi tipi di tessuti per interni: i crini sintetici e i termoadesivi. I primi cercando di ricalcare le caratteristiche qualitative dei crini animali (mano, scatto, ecc.), offrivano la possibilità di disporre di un tessuto in altezza maggiore (150/160 cm anziché 40/45 cm) e quindi più adatto alla lavorazione industriale, con evidenti vantaggi nelle operazioni di stesura e taglio. I secondi, derivati dai tessuti in pelo cammello, all'inizio conservarono la pesantezza dei "progenitori"; col trascorrere degli anni, o termoadesivi si alleggerirono sempre più, sino a che la gamma si ampliò dagli articoli in lana o pelo ad altri in puro cotone, cotone-viscosa, tricot di nylon e maglia bloccata. Sempre negli anni '60 abbiamo l'utilizzo nella confezione e maglieria dei non-tessuti con l'introduzione delle resine termoadesive (che comparvero negli anni '30 quando alcune aziende cominciarono a far esperienze con i cascami di cotone, ma la vera produzione commerciale ebbe luogo durante la seconda guerra mondiale).

Nel XXI secolo, le interfodere continuano a evolversi insieme ai mutevoli trend della moda e alle preferenze dei consumatori. I materiali sostenibili e le pratiche di produzione etica sono diventati considerazioni sempre più importanti sia per i designer che per i consumatori, guidando l'innovazione in soluzioni di interfodera eco-friendly. Dalle fibre biodegradabili ai materiali da upcycling, il futuro dell'interfodera promette di essere dinamico e diversificato come il panorama globale della moda stessa.

2. STRUTTURE E MATERIALI

Questi possono essere:

Rinforzi cuciti - Ancora oggi, sovente, si dice "intelare" per intendere l'applicazione di interni e "tele" o "canapi" in alternativa ad interfodere. 

Rientrano, certamente, in questa classificazione sia  i peli cammelli che i crini  usati nella lavorazione tradizionale che semitradizionale, largamente impiegati nell'abbigliamento classico maschile.  

I rinforzi cuciti si impiegano anche su quei tessuti non idonei al trattamento di termoadesivazione, o nei casi in cui chi deve fare il capo non possiede l'attrezzatura necessaria. L'utilizzo nelle struttura tela o tessuti non tessuti è marginale.

Rinforzi termoadesivi - È ora il metodo più diffuso, nella maggioranza delle confezioni di prodotti di massa sia nell'abbigliamento maschile capi informali e sportivi che nell'abbigliamento femminile, per ragioni sia funzionali che economiche. 

Sul rinforzo tessile viene applicata (termoadesivazione), su una faccia, una resina termoplastica (resine per termoadesivi) che rammollisce (si scioglie), per effetto del giusto calore (fusione a caldo) e con appropriata pressione di una pressa (preferibilmente) o di un ferro da stiro; la resina fluirà nel tessuto del capo finché questo ed il rinforzo saranno perfettamente uniti.

A queste, negli ultimi anni, quasi in sostituzione delle fodere, in un prodotto che sicuramente di nicchia, dobbiamo aggiungere le interfodere stampate, spesso di tipo non tessuto, che presentano un motivo grafico o decorativo stampato su un lato. A differenza delle interfodere classiche, quelle stampate possono essere utilizzate in progetti dove la parte interna potrebbe essere visibile o per dare un tocco creativo.

Inserimento Senza Fissaggio - In alcuni casi, l’interfodera può essere inserita tra due strati di tessuto senza essere inizialmente fissata (ad esempio in borse o accessori), dove la struttura viene mantenuta dalla cucitura perimetrale dei pezzi.

🇮🇹 Interfodera (Interno) - 🇫🇷 Francese: Entoilage 🇬🇧 Inglese: Interlining 
🇩🇪 Tedesco: Innenleben 🇪🇸  Spagnolo: Entretela

🇮🇹 Interfodera termoadesiva - 🇫🇷 Francese: Entoilage thermocollant | Toile thermocollante

🇬🇧 Inglese: Fusible interlining 🇩🇪  Tedesco: Fixiereinlage 🇪🇸  Spagnolo: entretela termofusible

Nella fabbricazione degli interni si usano fondamentalmente:

► Tela - È il tessuto più semplice come armatura, il rapporto di intreccio ha ordito e trama 1:1. A parte la camiceria uomo classica che usa tele in cotone (chiamate → triplure), nell'abbigliamento si usano soprattutto in poliestere o poliammide. Nell'abbigliamento femminile per tessuti leggeri è, marginalmente, usato il cotone, con filati di titolo variante da Ne 30 fino a Ne 80 (del voile), di peso variabile da 60 g fino a 120 g.  

► Raso - Negli interni si usa comunemente l'armatura raso turco o raso da 4, rapporto intreccio 1:4. Nell'abbigliamento si usano prevalentemente, se non esclusivamente, in poliestere. 

La scelta operativa, nella realizzazione degli interni, in una di queste due armature citate, dipende dai seguenti criteri generali: 

- La tela esalta di più lo "scatto" del tessuto, ma è (a parità di peso di filato e di materiale) più rigida di un raso.  
- Il raso è più morbido della tela (sempre a parità di condizioni), più deformabile allo stiro (e quindi assume meglio le forme) e, soprattutto, facilita l'operazione di fissare la paramantura sul davanti della giacca per uomo. 

Oggi, queste armature posso avere l'impiego di una piccola percentuale di filati in fibra elastan per rendere questi articoli stretch o bi-stretch.

Oltre a queste due armature si usano anche:

► Maglia - Si può definire come quel tessuto dove un unico filo, con opportune evoluzioni, si annoda con sé stesso fino a formare diverse file di catenelle che, unite, dando origine al tessuto.

► Trameur - Si può definire come quel tessuto in cui l'ordito lega la trama con una catenella di maglia: consiste in catene verticali di cappi con fili messi orizzontalmente e intrecciati con le catene verticali. Questa struttura, che è molto usata, dovrebbe (in teoria) dare la duttilità verticale e la resistenza orizzontale di un rinforzo tessuto, ma non sempre nella pratica ciò è vero. Sono chiamati anche "trama inserita". Le fibre usate sono poliestere o poliammide.

► Tessuto Non Tessuto (acronimo TNT) - Si tratta di materiali ottenuti con un procedimento diverso dalla tessitura, privi di ordito e trama, costruiti con fibre artificiali o sintetiche (nell'abbigliamento le fibre più usate sono poliammide, poliestere o viscosa), oppure una mischia di esse. Si parte dalle fibre in fiocco, a lunghezza variabile, che vengono disposte in modo da formare un vello, che costituisce la struttura; ci sono poi dei tipi nei quali la formazione del vello si compie da bava continua (spun-bonded). Il vello una volta prodotto non ha sufficienti proprietà meccaniche per restare unito, e quindi occorre legare tra loro le fibre per avere un prodotto resistente alla trazione. 

Le fibre vengono unite in tre modi:

• utilizzando collanti chimici
• legandole fra loro a caldo (termosaldate)
• intrecciandole meccanicamente (i sistemi sono più di uno)

A seconda dei materiali utilizzati e dei processi di produzione, il tessuto non tessuto può essere realizzato in modo più sostenibile rispetto ai tessuti tradizionali, ad esempio utilizzando materiali riciclati o biodegradabili.

Rispetto ai tessuti tradizionali, il tessuto non tessuto può essere più economico da produrre, specialmente se si considera la velocità di produzione e l’efficienza dei processi.

I non-tessuti vengono impropriamente chiamati Fliselina^® (Vlieseline^® - Vilene^®),  che è il nome commerciale da attribuirsi al solo non tessuto fabbricato dalla "Freudenberg" (Azienda tedesca).

🇬🇧 Inglese: No-woven

Altri tipi di non tessuti sono: feltro, agugliati, ovatta, foam, veli di resina. 

2.2. I materiali

► Pelo cammello  
Denominazione rimasta indebitamente da quando negli anni '20 il pelo di cammello era usato al posto del pelo di capra.

Viene denominato tessuto di pelo cammello quella interfodera in armatura tela la cui trama è in misto lana di capra (comunemente definito "pelo capra") ed in taluni casi anche lana ovina mischiate generalmente con fibre artificiali. L'ordito generalmente impiega filato 100% cotone sia unico che ritorto, ma per esigenze di mano o manutenzione può impiegare altre fibre (viscosa). L'abbandono del pelo cammello a favore del pelo di capra si deve al fatto che è sensibilmente più economico e dotato di maggiore elasticità, caratteristica saliente per le interfodere, che devono sempre tenere in forma l'abito. I pesi di questi cammelli variano da 150-160 gr/mq fino ai 200-230 gr/mq. Sono prodotti in altezza fra i 150-160 cm (per la vendita nelle mercerie e sarti a volte si produce l'altezza 80 cm), e sono disponibili, molte volte, anche tinti nel colore nero (marginale il bianco candido per i capi estivi, dove in questo caso non si utilizza pelo di capra).

Impieghi - L'utilizzo del pelo cammello è generalmente riservato a confezioni di capispalla maschili mentre è fortemente minoritario nel capospalla femminile, in diverse parti del capo stesso. L'utilizzo più tradizionale in quello maschile è di intelare l'intero davanti con il pelo cammello debitamente rinforzato nella zona plastron da crine sintetico o crine animale o crine sintetico più crine animale. Nel caso di non totale intelatura del capo (prevalente nel capospalla femminile), si usa comunque il pelo cammello come ulteriore rinforzo in zona plastron assommato ai crini. Questo sia solo per il petto, sia allargato fino al rever, in quella che viene chiamata la lavorazione semi tradizionale. Altre parti in cui si impiega il pelo cammello sono la zona spalla nel rollino e in certi casi nella spalla vera e propria come spallina.

Peli cammello da intelatura totale - Sono in genere i più pregiati e i più accurati nella realizzazione in quanto devono assolvere ad un compito fondamentale nella costruzione di un capo. In finissaggio se ne cura particolarmente l'aspetto, la scivolosità, la mano e lo scatto. Importantissimo per questa applicazione sono le stabilità dimensionali, che dovrebbero essere contenute entro un massimo del 1-1,5% sia in ordito sia in trama. Qualora non si riesca ad ottenere queste stabilità, diventa quasi indispensabile, una volta confezionate le tele, doverle bagnare ed asciugare al fine di permettere alla tela di raggiungere quella stabilità dimensionale prima di essere imbastita sul davanti del tessuto. Altro elemento importante dei peli cammello per intelatura totale è che debbono conservare una certa elasticità in ordito e possibilmente anche in trama, per potersi adattare perfettamente al tessuto a cui andranno uniti, durante la fabbricazione e lo stiro del capo, e durante poi l'uso del capo stesso.

Peli cammello da plastron - In questo caso è possibile usare gli stessi peli cammello di costruzione simile, ma più economici, non dovendo assolvere a tutte quelle funzioni richieste ad un pelo cammello per intelatura totale. Anche le stabilità dimensionali possono essere leggermente più elastiche di quelle richieste dai cammelli per intelatura totale: normalmente vengono accettati ritiri, sia in senso ordito sia in senso trama, dell'ordine del 2% ed in ogni caso questi peli cammello per plastron non vengono più ribagnati in quanto ritiri di questo ordine sono accettabili tecnicamente per quanto riguarda la loro funzione sul capo.

Peli cammello da rollini - Normalmente in un rollino da capospalla viene impiegato un pelo cammello abbinato ad altri materiali che tenda a "spingere" il tessuto per 360° lungo il giro della spalla. A questo scopo vengono impiegati peli cammello di forte scatto nel senso trama che, uniti in uno o più pezzi, assolvono alle funzioni richieste. Per ottenere questo forte scatto in senso trama si impiegano filati molto pregiati, quindi tutto pelo capra e lana, oppure filati di titolo leggermente maggiore di quelli degli altri peli cammello e misti in viscosa pelo; più il filato è grosso come titolo, tendenzialmente darà più scatto. In alcuni casi, per questi particolari peli cammello da rollino, si impiegano dei prodotti che hanno l'ordito uguale alla trama che sono chiamati Peli cammelli quadrati; impiegando prodotti con ordito uguale alla trama, sempre con le stesse materie prime, si ottiene un tessuto che ha lo stesso scatto da qualsiasi parte venga preso. Questo può essere utile nel rollino in quanto, con un solo pezzo di pelo cammello, si ottiene quella "spinta" a 360° richiesta per questa applicazione.

Peli cammello per spalline - Nella fabbricazione della spallina imbottita, le varie ovatte possono essere unite a dei peli cammello che contribuiscono a mantenere la forma della spalla stessa. Usualmente, per queste operazioni, si impiegano peli cammello di non eccelsa qualità, con bassa percentuale di pelo di capra, orditi grossolani di cotone o viscosa.

► Crine  
Dal latino crinis, cappello. Pelo della criniera e della coda di molti animali (in genere cavallo, asino, mulo). Il crine è costituito essenzialmente da cheratina e ha struttura e composizione analoghe a quelle della lana di cui è però più rigido. Dopo disinfestazione e lavatura, viene ammorbidito mediante bagni bollenti in soluzioni di permanganato di potassio e in acido solforoso, quindi rilavato e sgrassato. L'industria delle interfodere li utilizza da solo o misto a fibre naturali o artificiali.

I tipi che si fabbricano per vari tipi di interfodere si dividono in:

• Crine animale - Vengono così denominati quei tessuti, in armatura tela, che hanno in trama il crine di coda di cavallo, e normalmente l'ordito in cotone. Hanno altezze variabili fra 30-35 cm fino ad un massimo di 50-60 cm, vincolata appunto dalla lunghezza delle code. Il problema che si presenta con il crine animale è quello di fissare bene la trama composta da coda di cavallo all'ordito, in modo da evitare quel difetto chiamato "stramatura": cioè lo scorrimento della trama sui fili di ordito che porta alla fuoriuscita della trama dal tessuto, ed è per questo che si usano degli antistramanti, che in parte (bisogna trovare il giusto compromesso) tolgono quelle qualità di scatto e resilienza tipiche del tessuto di crine animale. I pesi vanno dai 140 a 200 gr/mq. Sono utilizzati come interni, nella confezione maschile di alta gamma (visto l'alto costo, dovuto alle carenze della materia prima ed alla lentezza dei telai con cui viene fatto) nella zona petto o plastron, sia totalmente che più frequentemente solo come rinforzo spalla.
• Crine sintetico - Sono in armatura tela, nati come alternativa al crine animale; in essi si è cercato di imitare lo scatto naturale della coda di cavallo con ordito in cotone e trame di tutta viscosa o misto pelo. Questi materiali sono stati realizzati non soltanto per ragioni di costo e di approvvigionamento, ma anche per svincolarsi dalle altezze decisamente basse del crine animale. I pesi che normalmente si utilizzano sui crini sintetici variano in rapporto al tipo di produzione (abbigliamento uomo o marginalmente donna) e stagione (invernale o estiva) ma generalmente sono compresi fra i 150 gr mq e i 240 gr/mq. Il Crine guipè, sempre in armatura tela, è fatto con filati guipè cioè composti da un anima in raion e cotone su cui vengono fissati, mediante un altro filato, crini di criniera di cavallo. È un prodotto il crine sintetico che ormai copre nella sua funzione il 85-90% delle richieste di mercato del crine.

► Triplure  

🇫🇷 Voce francese. Tela generalmente di cotone o altre fibre, molto rigida e per lo più grossa, che può essere termoadesiva o non, usata per rinforzare interni di colletti, polsini, ecc. nella camiceria classica maschile. 

🇬🇧 Inglese: Canvas 🇩🇪 Tedesco: Kardenband 🇪🇸 Spagnolo: Loma

► Melton  

Sono tessuti, realizzati con filati di lana cardati e che poi vengono follati, anche se è quest'ultima la caratteristica principale; impiegano come materie prime essenzialmente lana e viscosa (classica composizione è 70% lana, 30% viscosa), ma per quelli più economici possono essere anche in poliestere. Il peso di questi feltri varia da 150 a 350 g/m² e si possono avere tolleranze nel peso anche dell'ordine ± 20%. Possono essere accoppiati con tela (termofissaggio o cucitura) di lino tagliato in sbieco (un classico dell'alta sartoria) o in cotone. Disponibile in colori classici maschili (grigi, blu, marroni, ecc.) e melange. Le pezze di melton possono essere "double-face" e ciò per ridurre il costo di stoccaggio in magazzino.

Impieghi - Utiltilizzati sul lato inferiore del collo (sottocollo) di giacche, cappotti e soprabiti, ma in taluni casi anche presente in quello femminile. Serve a dare struttura, stabilità e a permettere al colletto di piegarsi perfettamente senza mostrare cuciture, garantendo una rifinitura pulita. Nei completi sartoriali di pregio, il sottocollo è quasi sempre in sbieco o realizzato in due pezzi con cucitura centrale per facilitare la sagomatura. A volte, per risparmiare tessuto, il sottocollo viene tagliato in drittofilo, ma questo può rendere il collo più rigido e difficile da posizionare correttamente. 

melton mélange per sottocollo 

► Nastri per interni

I nastri per interni, in genere sono adesivi con resina spalmata su un lato, di piccolo spessore e larghi da pochi mm a parecchi cm, e possono essere tagliati in dritto filo o sbieco (generalmente a 45°) o essere perforati ad 1, 2 o 3 fustelle, al fine di permettere di seguire esattamente la linea di piegatura del tessuto, facendo risparmiare il tempo di tracciatura. I nastri possono essere anche sagomati quando la forma delle cinture di gonne e pantaloni da donna non è diritta (l'anatomia del corpo umano porta ad una diminuzione della circonferenza tra il bacino e la vita). 

Per poter agevolare il lavoro delle macchine prolilatrici delle tasche a filetto, senza rifinirle manualmente, talora, si usano delle strisce, conosciute come rinforzi tasche o pocket patches, in genere in non tessuto non adesivo, che hanno da ambo i lati delle fustelle (tagli laterali nel mezzo dell'altezza) che permettono di rifinire correttamente l'apertura delle tasche stesse.

Esistono anche nastri con tutte e due i lati adesivi, detti perciò biadesivo (→ veli di resina) che servono per accoppiare o unire parti di tessuto. 

🇮🇹 Nastro termoadesivo - 🇫🇷 Francese: Band thermocollant 🇬🇧 Inglese: Thermo adhesive tape; fusibile tape 🇩🇪  Tedesco: Thermofixierband 🇪🇸 Spagnolo: Cinta termoadhesiva

Sono assimilabili alle interfodere:

► Agugliati  
Da aghi. Su un supporto non tessile (non tessuti) di schiuma poliuretanica è possibile mediante particolari macchine inserire delle fibre tessili, generalmente di viscosa. L'inserimento si ottiene mediante aghi e può essere effettuato su uno o su ambedue i lati della schiuma. Questi supporti così preparati possono essere impiegati in forma non termoadesiva come copri plastron, rinforzo spalline, rinforzo rollino, ed in forma adesiva sempre come copri plastron o anche per rinforzare piccole e grandi superfici di tessuti medio, medio pesanti dove daranno una mano gonfia ma morbida. Sono comunque poco usati per infustamento di grande superficie, e solo in confezioni di non alta qualità.

► Foam
Schiuma poliuretanica che si impiega per la fabbricazione di agugliati, ma che nella sua forma non adesiva si usa ora solo per spalline (gomma piuma). Queste schiume di spessore sottile possono essere rese adesive ed essere impiegate come termoadesivi per grandi superfici. Lo spessore varia da 2 a 4 mm. Hanno il vantaggio di un modestissimo costo ma comportano una serie di svantaggi, e cioè danno una mano gommosa e senza scatto, si appiattiscono e degradano nel tempo, sono di difficile stenditura e difficile scorrimento sulle macchine da cucire, e non danno nessun controllo del tessuto esterno. Per questo come interfodera è stata praticamente abbandonata.

► Ovatta  
Dal francese ouate, voce di origine incerta, di cui si ha attestazione in un tardo latino medioevale wadda.

Sono dei non tessuti a forma di falda (veli sottili sovrapposti) di fibre, più o meno parallele, che esce dal battitoio all'inizio delle operazioni di un qualsiasi materiale fibroso, in cui si lascia molta voluminosità al prodotto. Sono in genere utilizzati in confezione per spalline o per imbottiture vere e proprie tipo giacche a vento, giubbotti e pantaloni termici, ecc. La loro voluminosità fa si che tendono a perdere, con l'uso del capo, delle fibre e questo fatto potrebbe danneggiare con il tempo il capo di abbigliamento. Per questo specialmente nel caso di imbottitura queste ovatte sono qualche volta racchiuse fra due non tessuti leggerissimi di 8-12 gr/mq, di basso costo ottenuti con il sistema ad umido.

a) L'ovatta comune è ottenuta dallo sfilacciamento (mediante una macchina detta sfilacciatrice) di scarti di tessuti o da materiali di recupero, e da successivi passaggi alla carda (cardatura).
b) Oltre alle ovatte vegetali esistono quelle in tecnofibra, costituite da una teletta di fibre trapuntate a una garza, che ne rende più agevole l'applicazione.
c) Altri tipi in tecnofibre, di spessore variabile, anziché trapuntati vengono spruzzati con precondensati di resine, generalmente acriliche, e passati in un forno per la polimerizzazione della resina.

I tipi di ovatte descritti ai punti a e b sono impiegati per imbottiture per giacche e cappotti, per tessuti trapuntati, in tappezzeria (divani, poltrone), ecc. 

🇫🇷 Francese: Ouater 🇬🇧 Inglese: Wadding 🇩🇪  Tedesco: Watte 🇪🇸 Spagnolo: Guata

► Ovattina - diminutivo di ovatta.

Tessuto morbido e garzato, generalmente in cotone, meno spesso dell'ovatta, adoperata per copri plastron  o imbottitura d'abiti o per trapuntature.

► Veli di resina | Biadesivo

Sono ottenuti con il sistema della fabbricazione dei non tessuti a estrusione di una massa fusa. Sono pertanto dei veri e propri non tessuti di peso leggero variante fra i 20 e i 40 gr./mq. in cui la materia prima è in genere poliammide termoplastica e si comportano proprio come un vero e proprio termoadesivo. Possono servire per operazioni tecniche tipo: bloccaggio della paramontura nei capi spalla o più semplicemente per costruire degli orli (biadesivo), che si usano, soprattutto, nelle confezioni economiche, senza impiegare la macchina da cucire a punti invisibile. Questi nastri possono essere forniti anche con una carta speciale che protegge il sottile velo di resina: il nastro si stira dalla parte della carta, che una volta raffreddata viene tolta. 

3. CARATTERISTICHE DI UNA INTERFODERA

Adesivo e non adesivo -  Per questa caratteristica si rimanda alle notizie di carattere generale; per quanto riguarda il tipo di resina presente sulla superficie del supporto, il modo in cui tale resina è applicata, si rimanda al capitolo qui dedicato.

Peso - Il peso dell'articolo è dato dalla somma del peso del supporto e del peso del plastificante. La quantità di resina presente varia grandemente a seconda dell'uso finale dell'articolo. È importante, per valutare bene un articolo, tener presente che il peso è dato soltanto dalla somma dei pesi del supporto e della resina e non dalla rigidezza che esso eventualmente presenta. Questa rigidezza, o il suo contrario, costituisce un'altra importante caratteristica.

Mano - Per mano di un interno si intende la somma di sensazioni che si provano toccandolo; sensazioni determinate da molteplici fattori. Innanzitutto, se l'articolo è rigido o morbido, se è ruvido o liscio, se è "unto" o secco.  La mano di un interno termoadesivo deve essere giudicata solo dopo la sua corretta applicazione (meglio se, almeno, su due o tre tessuti di struttura e fibre diverse), poiché la mano finale è la risultante della combinazione effettuata. Inoltre, è da tenere presente che, per un corretto giudizio sulla mano, questa deve essere controllata dopo 24 ore, dopo cioè che i tessuti esterno e l'interno hanno ripreso il loro tasso naturale di umidità relativa. Se tale controllo venisse eseguito immediatamente dopo il passaggio in pressa, ne avremmo una errata valutazione in quanto il tessuto, completamente disidratato dalla elevata temperatura, si presenterebbe ben più secco di quanto non è in realtà, in condizioni ambientali normali.

 

Molte persone tendono a confondere queste due ben distinte caratteristiche e scambiano la rigidezza (che è una componente della mano) con il peso, non considerando che non sempre rigido è sinonimo di pesante. Infatti, esistono interni leggerissimi e rigidi ed interni pesanti e morbidi, così come esistono interni leggeri e morbidi e pesanti e rigidi.

 

4. RESINE PER TERMOADESIVI

Classificazione delle resine

Le resine termoadesive sono resine termoplastiche che con il calore diventano molli e ritornano dure col raffreddamento. La temperatura alla quale esse cominciano a rammollire si chiama temperatura di rammollimento. Nel caso delle resine termoplastiche non esiste una temperatura fissa alla quale esse cambiano il loro stato. Quando si alza la temperatura, la massa della resina comincia a rammollire fino a diventare fluida: non si tratta di "temperatura di fusione", bensì di intervallo di rammollimento.

Per tale motivo, nelle schede tecniche dei termoadesivi, quando si indica la temperatura di applicazione in pratica si consiglia un intervallo di temperatura nel quale è meglio operare per trovare le condizioni ottimali a seconda del tipo e peso del tessuti. Tale intervallo deve iniziare ad una temperatura superiore a quella dei lavaggi in acqua o solventi, altrimenti l'azione meccanica del solvente su una resina molle staccherebbe le due superfici incollate, anche se, dal canto suo, la resina è in grado di resistere all'azione chimica del solvente.

I solventi più usati sono l'acqua, nel lavaggio domestico, e il Percloro nel lavaggio in tintoria (a secco). Ci sono resine adatte al lavaggio domestico e meno al Percloro (o viceversa) oppure resistenti ad entrambi, ma fino ad una certa temperatura.

I principali tipi di resina, che possono essere applicate da sole o in mischia per ottenere determinati risultati, sono:

Resine viniliche - Determinanti per lo sviluppo del micropunto sono formate, allo scopo di abbassare la temperatura di fusione, dall'acetato di vinile o dal propinato di vinile, sempre in mischia con plastificanti. Tutti i vinilici presentano una buona resistenza ai solventi, ma la presenza di plastificanti riduce questa proprietà, a volte in modo considerevole. Sono invece resistenti all'acqua ed ai detersivi e quindi interessanti per articoli lavabili.

Tipologia - Punti Pasta

Dati fusione indicativi - 160-170°C senza vapore

Vantaggi - Sopporta i lavaggi a secco; Sopporta i lavaggi in acqua

Svantaggi - I piani della pressa devono essere in teflon; Non ha lunga durata.

Resine politeniche (poliolefiniche) - Il politene, che è l'elemento più importante della serie degli "olefini", si ottiene per polimerizzazione del gas etilene ed è utilizzato nella produzione di resine termoadesive sotto forma di polvere. Esiste in una versione a bassa temperatura che generalmente viene applicata in distribuzione spray per prodotti a basso prezzo e che resiste al solo lavaggio domestico, così come una versione ad alta temperatura di rammollimento che viene usata in camiceria (prevalentemente uomo) con distribuzione a punti e che presenta una buona resistenza anche ai solventi clorurati. 

Alta pressione:

Tipologia - Punti Polvere

Dati fusione indicativi - 130°C 

Vantaggi - Sopporta i lavaggi in acqua

Svantaggi - Non si adesivizza con vapore; Non  sopporta i lavaggi a secco.

Bassa pressione:

Tipologia - Punti Polvere o Punti Pasta                  

Dati fusione indicativi - 160-170°C 

Vantaggi - Sopporta i lavaggi in acqua anche a 90°C; Sopporta i lavaggi a secco

Svantaggi - Non si adesivizza con vapore; Sporca i piani delle presse.

Resine poliammidiche - Sono le resine che presentano una migliore resistenza ai solventi e che mantengono una buona conservazione delle proprietà meccaniche. Esse presentano qualche problema nei confronti dell'acqua che non è dissociabile dalle loro molecole.

Tipologia - Punti polvere; Punti Pasta.

Dati fusione indicativi - 120°C con vapore, 140-160°C senza vapore

Vantaggi - Morbidezza; Sopporta i lavaggi a secco; Mantiene fa forma; Si può reincollare; Nelle presse continue non sporca il nastro in teflon.

Svantaggi - È poco resistente ai lavaggi in acqua; Tendenza a riplastificare in presenza di vapore.

Resine poliestere - Si ottengono facendo reagire un acido con glicole. Sono nate per poter ridurre i fenomeni di retrouscita che le resine poliammidiche producono in condizioni di stiro esasperate.

Tipologia - Punti polvere; Punti Pasta.

Dati fusione indicativi - 140-160°C senza vapore

Vantaggi - Sopporta i lavaggi in acqua; Sopporta i lavaggi a secco; Minima retrouscita.

Svantaggi - Minore adesione su lana e fibre naturali

Per concludere, si può dire che le resine devono avere le seguenti proprietà complementari molto importanti:

- devono essere il più possibile incolori e non ingiallire nel tempo,

- non devono incollare alla temperatura ambiente,

- non devono indurire nel tempo,

- l'aderenza deve essere permanente,

- devono essere del tutto inodori e infiammabili

Influenza della distribuzione

La distribuzione dei punti di resina sul supporto è determinante per il risultato finale.
È comprensibile, infatti, che punti grossi e distanziati (lasciando grosse superfici tessili libere da resina) diano una mano più morbida, ma favoriscano il trapasso di resina sul retro del supporto (punto grosso = molta resina concentrata su un'area ristretta), effetto noto come "retrouscita". Al contrario, punti piccoli e vicini da un lato diminuiscono la retrouscita, dall'altro rendono la mano più dura.

La distribuzione è importante a seconda del tipo di tessuto sul quale si deve applicare l'adesivo.

La forma del punto inciderà sulla penetrazione della resina sul tessuto esterno e si può schematizzare:

• Punto cono - molto penetrante; ottima adesione; pericolo impressione; pericolo fuoriuscita.
• Punto cupola - media penetrazione; buona adesione; scarso pericolo di impressione e fuoriuscita.
• Punto cilindrico - bassa penetrazione; nessun pericolo di impressione e fuoriuscita.
• Doppio punto - Oggi è il punto più usato. Lo scopo fondamentale dell'idea è quello di evitare una miscela intima di resina, ma di poter miscelare due resine separatamente sul punto per poterne sfruttare al meglio le singole caratteristiche.

Ovviamente è importante anche l'applicazione della resina sul supporto (induzione) e vi sono varie metodologie di applicazione. La distribuzione della resina può avere una disposizione geometrica, oppure a forma di spirale apparentemente irregolare.

Distribuzione geometrica - Nel primo caso si indica con il nome di "mesh" (unità di misura usata nella granulometria delle sostanze in polvere per determinare le dimensioni dei granuli) il numero dei punti di resina posti sulla diagonale di un pollice quadrato e cioè cm 2,54 (si usa questa misura inglese in quanto la prima distribuzione a punti fu realizzata da una azienda inglese), per cui il numero di mesh è inversamente proporzionale alla loro grandezza. Il numero di mesh che normalmente si incontrono in commercio varia dai 9 ai 34 mesh.  

È bene sottolineare che su tessuti grossi - lane cardate ed affini - è preferibile un punto grosso (cioè con un numero di mesh piccolo), perché l'aggancio sulla superficie irregolare del tessuto è migliore (sui tessuti a pelo in genere non si superano i 15 mesh) e, contemporaneamente, la mano finale resta più morbida. Inversamente su tessuti leggeri - seta, georgette ed affini - o da impermeabili è preferibile una puntinatura  con punti piccoli (cioè alto numero di mesh) per non segnare il diritto del tessuto.

Indicativamente si può dire:

• Tessuti pesanti, cardati o con pelo = mesh 9-15
• Tessuti pettinati medio leggeri = mesh 16-21
• Tessuti leggeri gabardine e similari = mesh 21-24
• Tessuti leggeri camiceria = mesh 25-28
• Tessuti finissimi sete e similari = mesh 28-34

Tra i due estremi c'è, ovviamente, tutta una gamma intermedia.

Disposizione assimetrica o spirale -  La quantità di resina si misura in un numero di punti per cm² e, come è intuibile, ogni singolo modulo assimetrico si ripete soltanto in funzione di un rapporto prestabilito (esempio ogni 5 cm).
  

Non potendo contare sulla regolarità del disegno l'unità di misura in questo caso è il numero di punti presenti in 1 cm². È una unità di misura indiretta e cioè, come nel caso mesh, a parità di grammatura un numero alto di punti a centimetro quadrato indicherà un punto piccolo e un numero basso di punti al cmq. indicherà un punto grande.

Questo sistema è stato sviluppato per permettere di diminuire la marcatura dei punti sul tessuto esterno ed in effetti, anche teoricamente, un punto di uguale dimensione tende a marcare di meno se distribuito in forma assimetrica di quello distribuito in forma geometrica.

Questo, naturalmente, vale per linee generali in quanto la corretta risposta al problema della marcatura del punto è data esclusivamente dalle sue dimensioni, e cioè anche in una distribuzione assimetrica non si possono superare certi limiti di grandezza del punto in rapporto al tessuto esterno senza dare origine a fenomeni di marcatura. Commercialmente questo tipo di disegno di resina prende diversi nomi dati dai vari fabbricanti di termoadesivi (esempio: assimetrico, computer, random, nido d'ape, ecc.).

Indico di seguito alcune comparizioni:

•   9 mesh = assimetrico numero punti a cm²    22
• 14 mesh = assimetrico numero punti a cm²    28
• 17 mesh = assimetrico numero punti a cm²    44
• 23 mesh = assimetrico numero punti a cm²    95
• 34 mesh = assimetrico numero punti a cm²  200

Quanto sopra a parità di grammatura.

Per completare il discorso della resinatura vale la pena ricordare alcuni problemi che derivano direttamente o indirettamente dalle resine impiegate per i termoadesivi.
Per permettere di scegliere al meglio un termoadesivo bisogna tener conto di tutte le possibili combinazioni e incroci sopra esposti e delle seguenti caratteristiche:

1) ritiro del tessuto esterno
2) viraggio colori tessuto esterno
3) fuori uscita di resina
4) retro uscita di resina
5) riplastificazione della resina.

È logico che il ritiro ed il viraggio di colore del tessuto esterno durante l'applicazione di un termoadesivo dipendono essenzialmente dalla natura del tessuto esterno, ma anche il termoadesivo può mettere in evidenza e influenzare tale fatto in rapporto alle resine impiegate e conseguentemente alla loro condizione di applicazione, in particolar modo alla temperatura di applicazione. Sarà cura dell'utilizzatore scegliere resine a non alta temperatura in presenza di tessuti delicati per ritiro e viraggio colore.

Per fuoriuscita di resina si intende un trapasso di resina del termoadesivo sul tessuto esterno. È un difetto mai accettabile e fondamentalmente dipende dalla quantità di resina, dalla sua densità in fase di applicazione e dalla forma dalla forma del punto (un punto a cono è più soggetto a questo potenziale difetto).

Per retrouscita di resina si intende un trapasso di resina verso il lato esterno del termoadesivo. È un difetto grave dal punto di vista tecnico in quanto la quantità di resina che retroesce oltre che può sporcare la pressa per termoadesivi, può creare difficoltà di stiratura incollando fra di loro diverse parti del capo rendendo la mano più rigida ed al limite bloccando addirittura le fodere contro il termoadesivo. Questo difetto dipende dalle quantità e dalla natura della resina presente sul termoadesivo. 

Poiché la capacità di riplastificazione della resina e la sensibilità al vapore sono inversamente proporzionali alle condizioni di applicazione e cioè una resina insensibile al vapore e non riplastificante è in genere applicata a condizioni molto alte è solo un felice compromesso fra tipo di resina e sue condizioni di uso che risolve il problema. Oltre a questo la retrouscita e la riplastificazione sono evidenziate o limitate dal supporto del termoadesivo, più esso è chiuso più tende a non fare retrouscita, ma più un supporto è chiuso e pesante più darà una mano rigida e pesante quindi, anche qui, si deve accettare un compromesso.

I termoadesivi sono applicati in funzione di tre parametri ben distinti, vale a dire:

Temperatura - È il mezzo con il quale si ottiene la fusione della resina che, cambiando di stato, assume la proprietà di aderire ad un'altra superficie con cui viene in contatto. Indipendentemente dalla tecnologia di cui si dispone la temperatura è sicuramente il fattore più importante, ma anche quello più critico. In termoadesivazione esistono infatti due esigenze contrastanti: da una parte, per garantire un sufficiente aggancio, è indispensabile il raggiungimento della temperatura di fusione, che varia in funzione della composizione e peso del materiale; per evitare invece possibili danneggiamenti sul tessuto la temperatura (sui nastri o piatto) deve essere il più possibile contenuta. I tessuti richiedono differenti temperature: ad esempio quelli leggeri (camicie o abitini) richiedono generalmente una temperatura più bassa, mentre tessuti medi o pesanti richiedono temperature più elevate.

Tempo - È la quantità di secondi necessari affinché tale cambiamento di stato possa realizzarsi. La quantità di secondi necessari al realizzarsi di una perfetta adesione dipende dal tipo di tessuto esterno che deve essere rinforzato. Tanto più il tessuto esterno è pesante, tanto più lungo è il tempo necessario affinché il calore, superando i vari strati, giunga alla resina.

Pressione - È la forza necessaria affinché la resina si ancori al tessuto, sia con legami fisici che con legami chimici (attivati dal calore).

5. MACCHINE PER TERMOADESIVI

Le macchine per tale importante operazione si distinguono, a seconda dell'impiego, in due grandi gruppi:

a) Termoadesivatrici - Sono impiegate, per la maggior parte dei casi, nell'industria della confezione e dell'abbigliamento in genere.

b) Plastificatrici - Sono esclusivamente usate nel settore della camiceria (per colli e polsi), e si differenziano dalle prime per la pressione specifica di lavoro, ben più elevata (fino a 4 kg/cmq) per garantire un alto grado di penetrazione della resina nel tessuto.

TERMOADESIVATRICI

A seconda delle neccesità del mercato e del volume produttivo dell'utilizzatore, la gamma delle termoadesivatrici comprende i seguenti tipi:

a1) Manuali a piatto, da tavolo -  Si usano per piccole produzioni (prototipi e campionari) o come macchine di riserva. Ai tratta di macchine molto economiche e poco ingombranti, le cui caratteristiche tecniche sono (a) Un piano di circa mm 1.200 x 500; (b) Un termostato per regolare la temperatura; (c) Un timer acustico per scandire il tempo di ciclo, avvertendo chi vi opera quando la fase è ultimata; (d) Una leva per la pressione regolabile a mano. Tecnicamente, hanno la parte riscaldante solo da un lato (solitamente quello superiore) e questo non facilita un buon trasferimento del calore al termoadesivo e provoca spesso retrouscita di resina sul rovescio. I limiti di tale tecnologia, caratterizzata da imprecisione della temperatura e della pressione impostate, portano a differenze di aggancio sui pezzi adesivati e ad una stabilità ai lavaggi spesso precaria.

a2) Automatiche a piani alternati - Si usano per volumi di media entità, le macchine ideali sono le termoadesivatrici a ciclo alterno le cui principali caratteristiche tecniche sono: (a) Piani di lavoro di circa 1.300 x 600 azionati pneumaticamente: mentre uno è in fase di termoadesivazione, l'altro risulta in posizione di carico-scarico, ciò garantendo lo sfruttamento totale della macchina e l'ottimale impiego di chi vi opera; (b) Termostato elettronico per la temperatura regolabile fino a 200°C; (c) Timer di tempo regolabile da 0 a 60 secondi che automaticamente regola l'apertura della macchina a ciclo ultimato; (d) Valvola riduttrice pneumatica per regolare la pressione di lavoro da 0 a 1,2 kg/cmq.  Ci sono anche macchine che hanno una zona di raffreddamento a ventilazione forzata, con tempi regolabili da 1 a 12 secondi, ed altre con brevetto di cuscino pneumatico o pressione d'aria per la fase di pressatura.

a3) Automatiche in continuo a tappeto mobile - Si usano per produzioni medie-grandi in quanto queste termoadesivatrici consentono l'impiego al carico di più operatori, allo scopo di garantire elevate produttività. Questo tipo di macchine può essere dotato di scaricatori automatici all'uscita, che, oltre a rendere superflua la presenza di un ulteriore incaricato allo scarico, garantiscono una perfetta impilatura dei pezzi adesivati, con molti vantaggi a valle del ciclo produttivo. I particolari da adesivare vengono posizionati su un nastro trasportatore che li trasferisce all'interno della macchina, dove un altro nastro viene a depositarsi sopra i pezzi, affinché non subiscano attriti e tensioni. Il tutto passa sopra delle superficie riscaldate che fungono da sistema di pre-riscaldamento, dopo che i nastri vengono fatti aderire ad un cilindro (o superfici curve) riscaldato alla temperatura necessaria per la fusione della resina. Durante questa operazione il tessuto è sottoposto solo ad una leggera pressione di contatto e l'adesione finale è ottenuta attraverso un rullo ricoperto di gomma, la cui pressione è regolabile. Il rullo comprime il tessuto contro il "mantello" esterno del cilindro, favorendo il fluire della resina fusa nelle fibre del tessuto ed ottenendo la necessaria adesione. Al termine del ciclo i due nastri si separano, presentando i particolari adesivati per lo scarico.

Le principali caratteristiche sono: (a) Nastro continuo di lavoro largo mm 1.200 a mm 1.400; termoadesivazione in quattro fasi in sequenza continua, costituita da: 1. Pre-riscaldamento in due sezioni distinte, con termoregolazione elettronica separata, 2. Riscaldamento a temperatura regolabile elettronicamente fino a 250° C, 3. Pressatura a pressione regolabile, 4. Raffreddamento; (b) Velocità da 0 a 8 metri al minuto; (c) Nastri trasportatori entrambi comandati, per evitare qualsiasi scorrimento relativo fra loro, anche alle minime pressioni o con pressione nulla; (d) Uniformità di temperatura su tutta la larghezza utile, garantita da generatori di calore posti trasversalmente  ai nastri trasportatori, nonché dalla massa  e dalla foggia  delle piastre riscaldanti; (e) Cilindri di pressatura ad elevata deformazione elastica, per una migliore adesivazione ed aumento della velocità. Entrambi i cilindri, inoltre, sono comandati per evitare scorrimenti; (f) Raffreddamento del materiale trattato, per evitare tensioni e deformazioni permanenti in fase di scarico. Il raffreddamento è realizzato mediante un nastro trasportatore separato; (g) Distacco dai nastri del materiale adesivato, realizzato per mezzo di "racle" rotanti in teflon su ciascun nastro; (h) Guidanastri elettro-pneumatici su entrambi i nastri, per evitare il danneggiamento degli stessi; (i) Comandi raggruppati sul fianco della macchina, per agevolare il controllo.

Le termoadesivatrici automatiche in continuo più avanzate hanno anche: (j) Un sistema di pulitura automatica dei nastri sulle superfici esterne ed interne, ottenuta mediante elementi di facile e rapida sostituzione; (k) Dispositivi elettronici per l'eliminazione delle cariche elettrostatiche.

Di questo tipo di termoadesivatrici lo scaricatore automatico costituisce un componente di fondamentale importanza. Data la estrema flessibilità di impiego, il dispositivo permette in ogni caso lo scarico dei pezzi sagomati o con tagli trasversali. Il sistema dispone di tre slitte che possono lavorare indipendentemente, in caso di piccoli particolari, o accoppiate, per lo scarico di particolari di grandi dimensioni. L'assenza totale di pinze od organi di trattenimento evita le "impronte" sul tessuto, sul quale, essendo appena adesivato, diventerebbero permanenti.

Occorre infine ricordare che esistono macchine specifiche per l'applicazione di adesivi su piccoli pezzi, quali cinture, alamari, tasche, alette tasche, fondo manica, ecc. Utilizzano adesivi in nastro e possono lavorare con uno o due nastri. Il tessuto da adesivare può essere il nastro oppure a pezzi singoli.

Ancora va precisato che la descrizione qui fatta di queste macchine è generica, e quindi non può tenere conto di singole particolari caratteristiche di un modello/marca. Si tratta peraltro di un settore in continua evoluzione, con soluzioni tecnologiche sempre più avanzate e sofisticate.          

6. NORME PER UN CORRETTO UTILIZZO DEI TERMOADESIVI

Stoccaggio

Le pezze di adesivo devono essere stoccate in ambienti a bassa umidità, non devono essere esposte alla luce diretta del sole, non devono essere esposte a forti variazioni termiche.

Operazioni di taglio

Evitare materassi troppo alti. Evitare di procedere alle operazioni di taglio con lame surriscaldate da tagli precedenti. Mantenere le lame delle taglierine bene affilate e pulite.

Applicazione

Come si è visto il processo di termoadesivazione è cruciale e presenta non pochi rischi. Per questo motivo, è raccomandabile seguire alcune regole fondamentali.

1. Scegliere l'adesivo più adatto a ogni specifico tessuto; i tessuti prima di essere confezionati dovrebbero comunque essere sottoposti a prove, compreso il lavaggio a secco e/o ad acqua, per poterne valutare il comportamento. Queste prove possono essere fatte anche coinvolgendo, preventivamente, il fornitore del termoadesivo.

2. Indipendentemente dal modello o dalla tecnologia usati, si dovrebbe procedere a controlli giornalieri per verificare il corretto funzionamento del termometro (temperatura reale), del temporizzatore e del manometro. Non posizionare la pressa vicino a correnti d'aria per evitare il raffreddamento del piano/i. Prima dell'inizio delle operazioni di adesivazione verificare che la macchina abbia raggiunto la temperatura richiesta utilizzando le apposite cartine termiche (da inserire a contatto con il piatto o nastri o fra il tessuto e il termoadesivo: la temperatura indicata può essere letta facilmente per un cambiamento del colore dal grigio al nero, su una scala graduata). Spesso infatti la temperatura sul manometro non corrisponde a quella che si riscontra tra adesivo e tessuto.

3. Verificare le caratteristiche di applicazione di ogni adesivo Temperatura - Pressione - Tempo, come da scheda tecnica che dovrebbe sempre essere accompagnata alla richiesta di lavorazione (I valori forniti dal fornitore sulla propria scheda tecnica sono comunque indicativi in quanto determinati su più tipologie di tessuti).

Si raccomanda di non posizionare la pressa vicino a

correnti d'aria per evitare  il raffreddamento dei piani.

Verificare, prima di fare un capo, sul tessuto che si impiegherà che:

- La superficie del tessuto/adesivo sia liscia, priva di bolle/ondulazioni.

- Che l'adesione sia buona: il distacco tra tessuto e adesivo deve avvenire applicando ai lembi una trazione di una certa entità.

- Che non vi sia uscita di resina sia al dritto del tessuto che nel dietro dell'adesivo.

Rivedere ad ogni cambio di tessuto/adesivo i parametri di applicazione ed effettuare ulteriori verifiche.

Qualora, nonostante il rispetto dei parametri e la verifica del corretto funzionamento delle apparecchiature, si dovesse riscontrare una cattiva adesione, si potrà intervenire (facendo sempre prima una prova su un pezzo di tessuto, e non sul capo) aumentando i parametri Tempo e Pressione; la Temperatura non dovrà assolutamente mai superare la temperatura massima ammessa per quello specifico adesivo. Nel caso si riscontri una fuoriuscita della resina al dritto del tessuto o nel retro dell'adesivo si potrà intervenire diminuendo Tempo e Pressione, verificando poi che l'adesione non ne risulti compromessa.

Si tratta di poche regole semplici, ma che possono ridurre sensibilmente rischio e costi della termoadesivazione.


7. TRATTAMENTO DI MANUTENZIONE DEL CAPO

Lo scollamento dei termoadesivi può verificarsi per diverse cause tra cui:

1. L'eccessiva esposizione al calore.

2. L'agitazione meccanica (lavatrice) durante l'uso o il lavaggio, che, dove è consentito in acqua, è consigliabile (un capo è assemblato con più componenti) non superi i 30°C / 40°C.
3. Il naturale processo di invecchiamento del materiale (vetustà).

4. L'asciugatura in macchina (domestica - asciugatrice) non deve essere superiore ai 40°C.

5. Nello stiro (domestico o industriale) non usare il vapore. 

A questi fattori si aggiunge anche l'azione di alcuni solventi nel lavaggio a secco,
che possono degradare il collante (resina) e compromettere (tanto più se non bene applicato inizialmente il termoadesivo) l'efficacia dell'adesione, provocando il distacco delle parti accoppiate. 

Tutte le foto qui usate si riferiscono allo stabilimento TEXIL di Livorno Ferraris (Vercelli)
e sono state fatte nei primi anni '80 (XX secolo). 
Ora lo stabilimento ha cessato l'attività dopo l'acquisizione da parte del Gruppo Chargheurs. 
Ho lavorato per Texil dal 1982 al 1994.
Nel campo delle interfodere ho lavorato anche, in periodi diversi, per Freudenberg e Kufner.

Curatore: Rames Gaiba
© Riproduzione riservata

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